Trocando o display original de um voltímetro digital chinês

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Esse mod já faz tempo que venho adiando, mas finalmente saiu. Tenho um voltímetro digital chinês de três dígitos com um display único - ZT320561K - com LEDs vermelhos, e eu precisava/queria testar uns displays grandes - WCN1-1080SR-C71R - que tenho aqui pra ver se ficava legal pra usar num painel elétrico ou coisa do tipo, pra facilitar a leitura de mais longe.

Não tem mistério se você conseguir o datasheet dos dois displays - do original e do que você quer escolher. Basta seguir a pinagem, respeitar a polaridade e ter paciência com a soldagem dos fios que vai funcionar.

Datasheet do display original: https://drive.google.com/file/d/1p9pAMoxSoKbSuBnubT5f0sc1pZpLdVnr/view?usp=share_link

Datasheet do display que eu usei: https://drive.google.com/file/d/1OvMADK2ZzAPrfNtqR3ZJNvIlRyeoZqTv/view?usp=share_link

Vídeo demonstrativo: https://youtu.be/KNANIvW-c2U

Fonte de bancada variável com LM 317 e TIP 36 1,2V a 16V x 5A com proteção

Session.

Desde a última vez que montei algum projeto, já até me mudei de cidade. Fazia tempo que não pegava algo pra fazer do início ao fim. Claro, alguns testes, circuitos pra validar e coisas assim eu até vinha fazendo, mas projeto mesmo, nenhum. Minha fonte de bancada conceito morreu um dia desses, não partia mais o Atmega. Como eu não tinha outro microcontrolador para queimar o programa e colocar no lugar, desativei todos os controles 'software' e liguei a potência dela direto. Funcionava normalmente, mas sem aquele monte de proteção que tinha via código. O que aconteceu? Deixei carregando uma bateria e deu aquecimento no dissipador, muito além do esperado. A potência se foi com um show de fumaça.

Como eu estava muito sem paciência pra desmontar e consertar ela - e bem no fundo, era mais uma fonte conceito do que qualquer outra coisa - acabei deixando de lado. Acabei não fazendo coisa alguma com ela e decidi partir pra uma nova fonte, à moda antiga, sem gadgets e bem raiz. É basicamente o mesmo esquema da anterior, na parte de potência, com poucas modificações, e com uma proteção contra curto-circuito e sobrecarga baseado em relé que corta totalmente o negativo da saída. Efetivo.

Não tem muito o que dizer sobre esse projeto: é só mais uma fonte de bancada. O dissipador é bruto, dos antigos processadores AMD, e segura facilmente o calorão gerado pelo TIP 36. O LM 317T conduz até certo ponto, sem se esforçar, e mesmo assim você deve fixá-lo no mesmo dissipador do transistor de potência para que ele possa monitorar a temperatura de trabalho do conjunto e possa habilitar proteção térmica, caso necessário.

Eu recomendo que você use um excelente dissipador de calor para não precisar de cooler. Vai por mim, o conjunto aquece muito a partir dos 3A. Também use pasta térmica sem miséria e aperte bem os parafusos com isoladores de mica, se possível.

Proteção contra curto e sobrecarga

É uma coisa bem simples: o relé de 24V trabalha com uma tensão de pouco mais de 10V por conta do resistor de 470R. Como a queda de tensão nos capacitores é grande quando há um curto ou uma sobrecarga, essa tensão de 10V cai mais ainda, desatracando o relé de forma natural, protegendo a fonte de danos e aquecimento desnecessário para suprimir o evento. Para rearmar a fonte, basta pressionar a chave SW2.

Ao ligar a fonte pela chave AC, sempre será necessário pressionar SW2 para armar o circuito pela primeira vez.

 

Esquema da fonte

Fiz um vídeo da fonte em funcionamento que inclui o teste de curto, imagens com a tampa aberta e outras informações sobre esse projeto:

Teste da proteção contra curto: https://youtube.com/shorts/1vpl1bLWPBQ

Por dentro da fonte: https://www.youtube.com/watch?v=YQxC8fJIrBc

Home theater 5.1 Timpano H5902 - defeito na controladora (não liga)

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Aqui quase tudo tem jeito e quando não tem jeito, vira sucata. Esse home theater Timpano já passou por aqui em 2021, quando comprei por R$ 50 na OLX no escuro. Só que agora, a coisa ficou séria: um belo dia, parou de acender o display - como quando eu consertei pela primeira vez - e como eu gosto muito dela, resolvi abrir de novo.

Não era a fonte de 5V, como antes. Esse aparelho é controlado por uma centralzinha chinesa com USB, cartão de memória e rádio FM, e todas as funções de seleção de canais e de volume são digitais. Ou seja, se esse microcontrolador para de funcionar, adeus aparelho. Como ir atrás de uma controladora vai ser quase impossível - tem pouca informação sobre esse aparelho por aí, e o diyPowered é uma das poucas referências - decidi por uma alternativa radical: remover todo o controle digital, eliminar os amps das caixas central e traseiras L/R (não tenho esses satélites e nunca tive interesse em ter) e deixar o controle de volume old school. Radical demais?!

Esse subwoofer tem muita qualidade, é madeira firme e bate bonito. Já tinha falado antes que toda a potência está baseada nos TDA 2030 - que tenho certo apreço e só troco pelos LM 1875 - sendo que para os graves poderosos temos uma configuração em ponte. Os satélites são meia boca, mas até que soam razoáveis. O conjunto tocando ao mesmo tempo - sub e satélites - surpreendem com certeza, quem conhece os TDA 2030 bem montados vai entender.

Para não perder esse aparelho, optei por tornar tudo 'manual' com potenciômetros para controlar os canais e um LED frontal indicador de ligado. Nada mais. Vou postar as fotos e comentar um pouco sobre as modificações que fiz na placa.

Clica que amplia

Além dessas alterações, também dessoldei os dois CIs que ficam ali perto - o seletor de canais e o volume digital. Dessa forma, não é mais necessário utilizar a fonte dedicada de 5V.

No mais, as ligações frontais são triviais, com potenciômetros. Olhando de frente, ficou o volume master no knob original (o grande), os dois primeiros pots pequenos são dos satélites e o terceiro, do subwoofer. Adoro ajustes finos, aham. O LED é duplo, vermelho e azul, deixei os dois acesos para formar a cor lilás, só pra ficar diferente e combinar com o LED do meu media center ; )

 

Placa com todos os amps

Eliminando os amps...

Só o que vai tocar agora!

 

Acho que salvei esse aparelho de novo. E olha que deu trabalho, mas valeu muito a pena porque realmente tem um som bastante envolvente e nítido. 

Podia ter ficado melhor? Claro que sim: não instalei a malha metálica - como fazemos nas guitarras - como base dos potenciômetros que ajuda na blindagem, mas 'aterrei' todos eles e usei fiação blindada. Não tem ruído ali, testei.

Agora, só entra L/R e sai L/R. Todas as entradas e saídas extras estão desconectadas.

Aqui, uma tentativa falha de apagar o silk do painel. Mais adiante, vou colar um contact por cima pra deixar padrão e tapar os furos da USB e cartão de memória que ficaram expostos. Também não gostei dos knobs menores, pretendo trocar por outros quando der.

Good job : )

Isso é tudo ; )

Projetos e dicas de eletrônica para iniciantes e hobbystas

Já postei alguns projetos e dicas para iniciantes e hobbystas aqui, mas a maioria deles é de nível intermediário para avançado, sem grandes informações sobre as técnicas utilizadas e os componentes. Pensando nisso e indo de encontro aos últimos acessos no site, quero saber de você: acharia legal ter alguns projetos simples com todas as instruções de montagem aqui no site?

Tenho vários esquemas desse tipo, bem fáceis, que dispensam a produção de placas, podendo ser soldados os componentes uns nos outros, e outros que funcionam com pilhas e baterias.

Comenta aqui se acha legal ter esse conteúdo no site!

Reparo estabilizador APC 300VA LE300BI-BR

Não concordo com o uso indiscriminado de estabilizador de força não, mas há casos e casos. O exemplo a seguir, ilustra uma das formas corretas de aplicar o estabilizador de tensão.

Em redes 220V, normalmente se mede até perto dos 238V dependendo da região e do horário. Aí que entra o perigo: a maioria das fontes chaveadas possui um range de 90V aos 240V. Fontes de qualidade podem chegar ao range de 85V a 265V, mas isso é raro de se ver. Aqui que entra nosso herói/vilão estabilizador.

Esse APC é bem montado, como quase todo equipamento da marca. Possui uma linha bem protegida por varistores e alguma filtragem meia boca, como a maioria dos estabilizadores de pequeno porte. Mas isso não é um problema, já que as fontes dos equipamentos que serão ligados nele já possuem uma boa qualidade nesse quesito. Ele é utilizado por mim na sala de casa para uma TV 32", um media center - um PC que tenho há anos para filmes, séries etc.- e um roteador wi-fi que trabalha como extensor - pega meu wi-fi 5.0 GHz e joga no media center via ethernet - operando com uma boa margem de segurança nos seus 300VA de potência máxima.

Desde que me mudei para o Rio Grande do Sul, tive que aprender a respeitar os 220V da rede elétrica - de onde eu vim, era 127V. Por isso sempre utilizei o estabilizador de tensão para proteger equipamentos mais caros, tanto pela tensão de alta da rede 220V quanto pela camada adicional de proteção contra surtos e sobretensões. Seguro morreu de velho e essa forma de utilizar o estabilizador sempre me rendeu bons resultados - nunca perdi nenhum equipamento conectado nele. Quando tive surtos na rede, o estabilizador neutralizou ou se sacrificou. 

Essas fotos são mais antigas, de quando troquei meu antigo estabilizador - um dos que deram a vida pela TV e media center! Esse APC foi reaproveitado de um descarte, estava com alguns pontos de solda quebrada e com a tomada de força derretida e sem o pino terra.

 

Cabo de força em péssimo estado

Cabo de força novo

Detalhe da placa

Retrabalho na solda

Retrabalho na solda

Termorretrátil é parceiro

Reparo nobreak APC Schneider SMC2200BI-BR Smart UPS BR 2200VA (não liga)

Session.

Gosto bastante dos equipamentos APC Schneider, quase tanto quanto os SMS. Esse carinha aí nem ligava, ficava só em espera. Também não carregava as baterias, ficando totalmente inoperante. A solução é simples, nesse caso: o diodo D805 estava em curto. Só isso. Claro que você precisa revisar TUDO antes de sair ligando um nobreak - ainda mais desse porte!

 

Como não tinha o esquema, usei um
Schottky de 3A (coringão)

Modelo do APC

Revisão nobreak KVA Citrino 3000 11-N I/6 SD 220V/220V 3000VA

Session. Já estava com saudades!

Esse é um projeto muito bacana de se ver. Senoidal, online e compacto. Ainda não tinha visto nenhum equipamento da marca, mas é bem na linha dos SMS Daker. E eu adoro bons projetos.

Não tem muito o que falar sobre ele, mas se você quiser saber mais detalhes tem um site bem completo com manual em PDF - muito básico, por sinal. Queria testar a interface USB dele, mas no site não tem link para o software, tive que solicitar por e-mail e até a data que publiquei esse post, não me retornaram.

Esse cliente enviou um vídeo do nobreak com alerta de falha no display, o que provavelmente é alguma carga incompatível com a saída dele - ou sobrecarga, também. Em todos os testes, nenhuma falha. Esse modelo utiliza banco de baterias somando 72V com no máximo 45A. O firmware e a interface do display é muito parecida com outros modelos que já trabalhei.

 

Se a empresa me enviar o software de gerenciamento, posto aqui. Tomara que enviem antes de o cliente levar o equipamento!

Reparo monitor AOC e970Swl - não liga

Session.

Essa talvez seja uma daquelas pegadinhas técnicas. Defeito: totalmente inoperante, fonte com tensão de secundário morta. Mas... desconectando a placa de sinal, a fonte normaliza a tensão. Onde está o defeito? Você trocaria TODA A PLACA DE SINAL sem sequer dar uma olhadinha?!

Sem mais delongas, esse não é o primeiro monitor AOC que vem com o mesmo defeito. E é simples de resolver: remova o capacitor SMD da placa de sinal, aquele da foto. Pronto. 

Esse problema também pode ser visto em várias placas mães e outros equipamentos que possuem interface USB que deixam de funcionar. Geralmente, basta remover o capacitor de desacoplamento dos 5V que volta a funcionar. Pode ficar sem esse capacitor? Até pode. Mas o ideal é substituir por outro de mais qualidade!

 

Capacitor SMD removido da placa

Modelo do aparelho