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Como configurar o modem Vivo Fibra Askey RTF8225VW em modo bridge

Session.

O serviço da Vivo é muito bom, nunca precisei acionar suporte técnico em quase um ano de contrato, e me lembro somente de um episódio de queda na conexão, que durou por volta de quarenta minutos. É estável, mesmo sob forte demanda. Mas tem um problema: o modem Askey RTF8225VW vem com firmware customizado pro cliente e não permite que você acesse configurações avançadas, principalmente na unificação de redes wi-fi, que ele não separa, causando bastantes transtornos em alguns equipamentos e repetidores. Depois de buscar algumas soluções (que não são aqueles vídeos intermináveis e inconclusivos do YoutTube) e até mesmo de reclamar com a Vivo numa tentativa de que fosse liberado o setup completo, parti pra alternativa mais raiz: colocar o modem da Vivo em modo bridge e configurar tudo a partir do roteador TP Link Archer C5. Como não tenho TV nem telefone, somente internet, acreditei que seria fácil. E foi.

Primeiro passo


Dê um reset no modem Askey RTF8225VW e também no roteador TP Link Archer C5. Quando o modem subir, entre no setup dele, copie as informações de login da Vivo, tire prints das suas configurações (você precisará delas depois!) e altere o modo de router para bridge. Uma mensagem ameaçadora de confirmação será exibida e se você estiver certo disso, confirme. Lembrando que o modo bridge desabilitará todas as funcionalidades do modem e você precisará reconfigurar tudo no roteador.




Segundo passo


Feito isso, conecte uma das portas LAN do modem à porta WAN do roteador, logue no wi-fi padrão do roteador (a senha varia de um modelo para outro e está impressa na etiqueta do aparelho) ou se conecte via cabo a ele; logue no setup do roteador TP Link Archer C5 com a senha padrão e IP inicial e configure-o como roteador PPPoE, usando as informações que você copiou do modem da Vivo. Basta avançar e realizar as demais configurações. No final, se tudo deu certo, a internet será conectada e o modem da Vivo ficará somente com um LED aceso. Agora é configurar tudo o que você precisar pelo roteador de acordo com a sua necessidade. 








Isso é tudo! Gostou desse artigo? Se foi útil e lhe ajudou de alguma forma, considere apoiar este site : ) 

Samsung Galaxy Tab E SM-T116BU: o passo a passo mais simples para atualizar para Android 7.1

Session.

Tenho esse tablet há anos e pelo fato de ser um Android 4.4, muitas aplicações já não instalam mais pela Google Play. E como sabemos, um aparelho com Android obsoleto é praticamente um peso de papel, infelizmente não há muito o que se fazer com ele. Confesso que detesto trabalhar com esse tipo de equipamento, assim como aqueles netbooks cheios de macetes pra acessar as configurações do secure boot, mas eu precisava atualizar mesmo sabendo dos riscos inerentes a essas gambiarras - travamento de ROM, perda de alguma funcionalidade etc.

Depois de assistir alguns vídeos inúteis que são feitos de qualquer jeito só pra ganhar comentários, encontrei esse aqui, que me deu a dica que faltava pra eu conseguir entrar no bot TWRP que eu estava enviando pelo Odin. Vou listar os passos aqui de forma bem detalhada pra você não perder tempo como eu perdi!

Antes de qualquer coisa, tenha muito cuidado ao realizar qualquer tipo de reparo, modificação, ajuste ou intervenção em equipamentos elétricos ou eletrônicos. Primeiramente, pela sua segurança. Não me responsabilizo por quaisquer prejuízos que você possa causar ao equipamento, a você e/ou a terceiros. Faça por sua própria conta e risco.

1. Reset de fábrica


Pois bem, comece por remover todo o conteúdo do tablet e também a conta Google. Quando o tablet finalizar o reset, siga aquela configuração inicial sem adicionar uma conta Google. Habilite as opções de desenvolvedor pelas configurações e também a depuração USB

Baixe aqui os arquivos necessários para atualização do Samsung Galaxy Tab E SM-T116BU e continue seguindo as etapas. A senha para descompactar o RAR é diypowered.

Copie previamente os arquivos lineage-14.1-20190609_1824-UNOFFICIAL-core33g.zipopen_gapps-arm-7.1-pico-20190209.zip para um cartão de memória e insira no aparelho.

2. Entre em modo 'download'


Pressione simultaneamente as teclas power, volume - e home com o aparelho ligado mesmo. Quando aparecer a tela de confirmação, solte as teclas e pressione somente volume + para entrar.

3. Instale os drivers USB Samsung


Instale os drivers USB da Samsung, disponíveis no pacote que você baixou. Ainda com o modo 'download' habilitado, conecte o tablet ao computador usando o cabo USB.

4. Execute o Odin


Agora, execute o Odin como administrador e selecione o arquivo TWRP recovery SM-T116NU.tar pelo botão AP, deixando somente a opção F. Reset Time marcada. Clique em Start para começar. 

Se tudo correr bem, você verá a mensagem de retorno PASS!

5. Passo decisivo!


Desconecte o cabo USB e pressione simultaneamente as teclas powervolume - e home com o aparelho ainda na tela de download. Assim que a tela apagar, alterne o botão volume - pelo volume + mantendo ainda as teclas power e home pressionadas. O tablet vai mostrar a tela padrão de boot mas com uma exclamação em vermelho no canto superior esquerdo, e a tela do TWRP que você enviou antes será exibida. Esse é ponto onde eu estava empacado: depois de enviar o TWRP, o tablet reiniciava por conta daquela opção 'Auto Reboot' do Odin e voltava ao boot original de fábrica.

Para não ficar repetitivo, recomendo assistir ao vídeo a partir dos 3m22s e seguir as etapas de limpeza do dispositivo e instalação do Android 7.1 no tablet. Depois do passo 5, não tem mais erro, porém quero destacar algumas coisas:

  • A câmera não vai funcionar após a atualização
    O que não deve ser um problema a menos que você goste de fazer fotos e vídeos low-fi : )

  • O bluetooth também não vai funcionar após a atualização
    No meu caso, não faz diferença alguma

  • A carga da bateria ficou mais lenta, levando mais tempo para completar o ciclo do que antes
    Sei que existem alguns hacks pra corrigir isso, mas ainda não tive paciência para encarar mais 114 vídeos inúteis para encontrar 1 que vai me esclarecer isso

  • Quando o tablet reiniciar com o Android 7.1 você verá a frase 'Bem-vindo ao seu SM-T113NU', mas relaxa que deu tudo certo

  • Há relatos de que o chip 3G não é mais reconhecido
    No meu caso, não vai fazer diferença alguma, porque nunca usei o tablet com chip

  • Podem ocorrer erros durante a instalação e se der alguma coisa errada, eu avisei lá no começo em letras vermelhas e em negrito: Faça por sua própria conta e risco.

No mais, o tablet ganhou sobrevida e permite a instalação de vários apps que no Android 4.4 original já não era mais possível, como os ODB2 que uso às vezes.








Salvando seu atendimento de hoje: driver, utilitário e tutorial de instalação Gertec G250

Se você chegou até aqui, provavelmente já perdeu um bom tempo tentando encontrar o driver da Gertec G250 no site oficial e não achou nada. Você não está sozinho. A Gertec tem o hábito peculiar de não disponibilizar os softwares das impressoras de forma acessível, o que gera dor de cabeça em atendimentos técnicos, instalações novas e reinstalações após formatar o PC do cliente.

Neste guia você encontra o driver, o utilitário e o tutorial completo de instalação da Gertec G250, além das soluções para os erros mais comuns que aparecem na hora de colocar a impressora para funcionar.

O que é a Gertec G250?

Gertec G250 é uma impressora de cupom não fiscal (impressora térmica para PDV) voltada principalmente para pequenos e médios comércios, MEIs e estabelecimentos que precisam emitir comprovantes de venda sem a necessidade de uma impressora fiscal homologada. É compatível com a maioria dos softwares de frente de caixa do mercado brasileiro e trabalha com papel térmico de 80mm.

EspecificaçãoDetalhe
TipoImpressora térmica de cupom (não fiscal)
Largura do papel80mm
InterfaceUSB + Serial (RS-232)
CompatibilidadeWindows 7, 8, 10, 11
EmulaçãoESC/POS
Velocidade de impressão250mm/s

Download do driver e utilitário Gertec G250

Os arquivos estão disponíveis no Drive do diyPowered. O pacote inclui o driver USB para Windows, o utilitário de configuração.

📦 Baixe aqui o driver, utility e tutorial de instalação da Gertec G250 ; ) Senha para descompactar o arquivo: diypowered

Como instalar o driver da Gertec G250 no Windows — passo a passo

Siga os passos abaixo na ordem. Pular etapas — especialmente a desconexão da USB antes de instalar — é a causa número um dos erros de instalação.

Passo 1 — Desconecte a impressora do computadorAntes de qualquer coisa, retire o cabo USB da Gertec G250 do PC. Instalar o driver com o dispositivo conectado causa conflito no Windows e pode resultar em porta COM errada sendo atribuída à impressora.
Passo 2 — Extraia o pacote baixadoDescompacte o arquivo .zip em uma pasta de fácil acesso (ex: C:\Drivers\GertecG250). Evite descompactar na área de trabalho ou em pastas com acentos no nome — o instalador pode não encontrar os arquivos.
Passo 3 — Execute o instalador como administradorClique com o botão direito no arquivo de instalação do driver e selecione"Executar como administrador". Isso é obrigatório no Windows 10 e 11 para que o driver seja registrado corretamente no sistema.
Passo 4 — Conclua a instalação e conecte a impressoraSiga o assistente de instalação até o final. Quando solicitado (ou ao final), conecte o cabo USB da Gertec G250 ao computador. O Windows deve reconhecer o dispositivo automaticamente e associar ao driver recém-instalado.
Passo 5 — Verifique a porta COM no Gerenciador de DispositivosAbra o Gerenciador de Dispositivos (clique direito no botão Iniciar → Gerenciador de dispositivos). Procure por "Portas (COM e LPT)" e verifique em qual porta COM a impressora foi reconhecida. Anote esse número — você vai precisar dele na configuração do software PDV.
Passo 6 — Teste de impressão com o utilitárioAbra o utilitário Gertec (incluído no pacote). Selecione a porta COM identificada no passo anterior, clique em "Testar comunicação" e depois em "Imprimir teste". Se um cupom de teste sair corretamente, a instalação está concluída.

Erros mais comuns e como resolver

Impressora não é reconhecida pelo Windows após instalar o driver

Causa mais comum: driver instalado com a impressora conectada. Solução: desinstale o driver pelo Gerenciador de Dispositivos, reinicie o PC, e refaça a instalação a partir do Passo 1 com a impressora desconectada.

Porta COM não aparece no Gerenciador de Dispositivos

Verifique se o cabo USB está funcionando corretamente (teste em outra porta USB do computador). Se o problema persistir, tente um cabo diferente — cabos USB de baixa qualidade são causa frequente de falha de reconhecimento em impressoras térmicas.

Software PDV não imprime mesmo com driver instalado

O software PDV precisa ser configurado com a porta COM correta. Acesse as configurações da impressora dentro do seu software de frente de caixa e certifique-se de que a porta COM selecionada corresponde à que aparece no Gerenciador de Dispositivos. Velocidade padrão: 9600 baud (para conexão serial) ou automático (para USB virtual COM).

Impressão sai com caracteres estranhos ou ilegíveis

Provavelmente é um problema de emulação. A Gertec G250 usa o padrão ESC/POS. Verifique nas configurações do seu software se o tipo de impressora está definido como "Genérica ESC/POS" ou "Impressora térmica 80mm". Evite selecionar modelos específicos de outras marcas.

Configurando a Gertec G250 com os principais softwares de PDV

A G250 é compatível com praticamente qualquer software que suporte impressoras ESC/POS. Abaixo as configurações básicas para os softwares mais usados no Brasil:

SoftwareConfiguração recomendada
Bling PDVImpressora genérica ESC/POS → porta COM identificada
Meu Negócio (Stone)Modelo genérico 80mm → USB/COM virtual
Frente de Caixa NFe.ioESC/POS 80mm → testar com utilitário antes
PDV offline personalizadoConfigurar porta COM + baud rate 9600 ou 115200

Perguntas frequentes sobre a Gertec G250

A Gertec G250 funciona no Windows 11?

Sim. O driver disponível no pacote é compatível com Windows 7, 8, 10 e 11 (32 e 64 bits). Siga o passo a passo de instalação normalmente.

Preciso do utilitário para usar a impressora no dia a dia?

Não. O utilitário é necessário apenas durante a instalação e configuração inicial, ou quando você precisar fazer ajustes como alterar modo de comunicação ou realizar testes de impressão. No uso diário, basta o driver instalado.

A G250 imprime NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)?

Sim. A Gertec G250 imprime o DANFE NFC-e (Documento Auxiliar da NFC-e) normalmente, desde que o software PDV esteja configurado corretamente para o modelo de impressora. Ela não é uma impressora fiscal como as antigas ECF, que tinham lacre da fiscalização, apenas imprime o cupom do documento eletrônico gerado pelo software.

Como fazer o papel guilhotinar automaticamente ao final do cupom?

A G250 possui guilhotina automática. Para que ela funcione, o software PDV precisa enviar o comando de corte ESC/POS correto (GS V 0 para corte total ou GS V 1 para corte parcial). Na maioria dos softwares, isso é configurado nas opções de impressão do cupom.

O driver está na versão mais recente?

O pacote disponibilizado aqui inclui o driver que estava vigente à época da publicação. Caso precise de uma versão mais recente, entre em contato com o suporte técnico da Gertec diretamente.

Conclusão

A Gertec G250 é uma boa impressora de cupom — confiável, rápida e compatível com o ecossistema de PDV brasileiro. O problema sempre foi encontrar o software, não o hardware. Espero que este guia resolva de vez essa dor de cabeça para você.

Se tiver alguma dúvida na instalação ou encontrar algum erro diferente dos listados aqui, deixa um comentário que eu respondo todos e, se necessário, atualizo o guia.

Como adaptar fones de ouvido a (quase) qualquer equipamento?

Pode parecer simples para quem já está na área há alguns carnavais, mas muita gente não sabe por onde começar. Recebi um e-mail do Marcio (olá!) esse final de semana onde ele diz ter uma TV Semp igual àquela minha e que gostaria de saber como adaptar uma saída para fones de ouvido nela. Mas nas suas próprias palavras, ele não tem a menor noção de como fazer isso. Então, Marcio, vamos a um tutorial básico!

Primeiramente, você vai ter que comprar em alguma loja de componentes eletrônicos (ou utilizar algum de sucata) um plug P2 (dos pequenos, iguais aos de fones de celular) ou P10 (aquele formato grande que chamam de 'banana') fêmea estéreo. Esse padrão do plug (P2 ou P10) depende do fone de ouvido que você pretende usar. Seja qual for o padrão adotado, é importante que o plug possua um formato que permita a fixação em painel, seja por rosca ou por encaixe, senão você terá que colar e isso atrapalhará futuras manutenções. Também compre dois resistores de 120R 1/4W. Importante esse plug possuir chave integrada, não é difícil encontrar, porque precisamos dela para comutar entre os fones e os falantes da TV, fazendo a função de desligar os falantes quando o fone é plugado e religá-los quando os fones são desconectados. 

De posse desse plug (que constitui 80% desse projeto!), vamos iniciar os trabalhos. Defina onde você vai fixar esse plug para os fones, antes de qualquer coisa, e já faça a furação. Feito isso, aquele chicote dos falantes vai ter que ser cortado e cada ponta soldada de acordo com o esquema. Não tem mistério aqui. Aquelas chaves de seleção podem parecer complicadas, mas usando um multímetro na escala de continuidade você poderá identificar facilmente a posição em que elas se encontram sem ter o fone conectado. Solde os resistores seguindo o esquema (a saída da chave que vai para os fones deve estar aberta, e quando se conecta o fone ela se fecha passando som para os fones e cortando os falantes) e fixe o plug onde você furou no gabinete da TV. Antes de ligar a TV, meça todas as conexões entre os cabos positivo e negativo dos falantes, tanto com o fone plugado quanto desplugado e certifique-se de que não há curto-circuito. Não tenha pressa de testar: melhor 'perder' cinco, dez minutos conferindo o circuito do que danificar o equipamento. Se tudo foi seguido à risca, deve funcionar de primeira sem complicações.

Importante lembrar que trabalhar com TVs (e com outros equipamentos também) pode ser perigoso devido às tensões altíssimas que são encontradas em diversos pontos, além das áreas vivas, que não possuem qualquer isolamento da rede elétrica. Tome precauções também nas conexões para não criar um curto na saída do amplificador que, dependendo do tipo, poderá queimar instantaneamente. Não me responsabilizo por quaisquer danos ao equipamento e tampouco por possíveis acidentes que por ventura ocorram. Tome todos os cuidados e descarregue os circuitos antes de qualquer procedimento.

O esquema pode ser alterado para trabalhar com outros equipamentos também, sem qualquer problema, com as devidas alterações dos valores de R1 e R2. É possível utilizar em TVs e equipamentos com saída mono seguindo o esquema em anexo. Espero que seja de grande ajuda!


Clique para ampliar ou baixar


Instalando LEDs nas portas do QQ (painel de controle dos vidros)

Outra session.

Recentemente descobri que NENHUMA das portas do QQ possui iluminação nos controles dos vidros - não sei o nome correto, então vamos chamar de painel das portas - e acabei buscando por aí mais informações sobre o carrinho. Achei um fórum onde alguém desmontou esse painel (do lado do motorista) e encontrou uma placa já com todas as furações e pronta para instalar os LEDs. Mas por que a Chery não fez isso na fábrica, gente?! Uma mísera economia de um punhado de LEDs e resistores... Obviamente que se trata de uma vaidade, um plus, uma besteira, mas enfim. Depois da minha grande decepção com o acabamento (ou a falta dele) de um Onix Joy ZERO, essa questão dos LEDs do QQ fica distante de ser relevante.

Resumindo para não ficar chato: é muito fácil mexer nesse carro, é literalmente um fusca chinês. Um único parafuso prende esse painel à porta, o resto é encaixe. Desmonte tudo com muito cuidado para ter a placa na mão. Depois, não tem erro: solde LEDs de alto brilho de 3mm (escolhi verdes, mas dá para usar qualquer cor) e resistores entre 330R a 560R de acordo com esses LEDs - não precisa ser resistor SMD, pode ser daqueles bem pequenos, menores que os de 1/8W que cabe tranquilamente na hora de fechar o conjunto. Monte tudo de novo com o mesmo cuidado e pronto. 

Esses LEDs da porta variam o brilho juntamente com as luzes do painel de comandos central e backlight do display, ajustando ali naquele potenciômetro que fica ao lado da chave do farol.

Para colocar nas outras portas, o processo é o mesmo, mas requer mais habilidade porque é preciso dessoldar o conector da placa. Isso se faz necessário porque o resistor que você precisa adicionar fica embaixo desse conector. 










 


Como instalar sirene (ou buzina) na central de alarme do Chery QQ

O título dessa postagem é exatamente (ou quase) o termo de pesquisa mais digitado pelos donos dos QQ's. Mesmo com toda economia do projeto desse carrinho (e olha que fizeram milagre) ainda tinham que tirar a sirene do alarme??! Mas vamos lá porque não tem mistério nisso, mas não quer dizer que você não terá que meter a mão e fazer você mesmo. 

Há duas maneiras de se fazer isso. Uma, a mais simples, é utilizar uma sirene padrão comercial dessas de alarme residencial, que custa muito barato e tem o range de operação entre 8V e 14V, normalmente. E também possuem consumo bem baixo, visto que se trata de um oscilador bem básico. A outra maneira de se fazer, mais complicadinho embora mais eficiente e profissional, é utilizar a própria buzina do carro para efetuar o disparo. 

Morri procurando na internet sobre isso, entrei em fóruns pra saber se alguém tinha falado sobre, ou se alguém já havia descoberto uma maneira prática e rápida de matar essa coisa do alarme mudo. NADA DE CONCRETO.  Como somos diyman e não desistimos quase nunca, lá fui eu meter a cara por baixo do painel e localizar a central. Com a central localizada, procurei os fios que vão pra seta durante o disparo do alarme - use um multímetro, de preferência, e acione o pisca alerta ou o próprio alarme para identificar os fios.

A central do QQ 2011/2012 fica por baixo do painel, à direita do volante, fixada na barra lateral do console. Não tem erro. Bem na parte de baixo do chicote maior, há dois fios azuis que acionam as setas. Escolha o de mais fácil acesso e corte - se você for um ás e quiser desmontar o frame do painel, a central fica na sua mão e facilita. Coloque um diodo 1N5408 com o terminal marcado para a saída da seta, ou seja, fluindo positivo para o fio que você cortou. Na extremidade que ficou pro chicote, solde um fio que será o positivo da sirene. O negativo da sirene você pode pegar de qualquer parte metálica do carro, que tenha contato com a massa. Nem preciso dizer que tudo deve ser soldado e isolado, né? De preferência, use também um espaguete termorretrátril para deixar tudo lacrado e com cara de coisa bem feita. 

Se tudo correu bem até aqui, escolha onde fixar a sirene, finalize as conexões e teste. Claro que nesse caso a sirene não ficará disparada permanentemente, ela dependerá das piscadas das setas no disparo. Soa intermitente. Fica excelente e é o jeito mais fácil de dar voz ao alarme. 

Antes que você pergunte o porquê desse diodo: se você achar que não precisa, todas as vezes que você acionar seta, a sirene vai soar. É para evitar o retorno de alimentação da seta, fazendo que a sirene soe apenas por acionamento da central. Simples e eficaz.

A outra maneira de se fazer isso utilizando a buzina do carro, requer um relé para trabalhar e não recomendo que seja feito de outra forma. A base é a mesma mas ao invés de ligar a sirene, você vai ligar o relé. O resultado é o mesmo: a cada piscada das setas, um toque na buzina. Claro que você terá que puxar um positivo pro contato do relé e do relé, um fio para a buzina. Não tem erro. Se você optar por fazer assim, sugiro fortemente que proteja a linha da buzina e relé com fusível. Ou até, compre uma buzina mais parruda que a do QQ e dedique somente ao alarme. Fica pro!

Mais adiante eu posto esquemas, mas com essas informações, acredito que já seja uma luz pra você. Acabei não tirando fotos na hora de soldar o diodo na central, mas nessa instalação, a sirene ficou por baixo do capô, fios passando por baixo do volante.

Boa sorte!

** 19/12/2019

Esquema elétrico da adaptação para o alarme no QQ 2011/2012 ter sirene ou buzina. Também segue esquema extra para instalar em veículos onde o acionamento da buzina é negativo.

Clica que amplia!
 
 

LED sinalizador de painel residencial ou automotivo com um transistor

Session.

Para não dizer que nunca falo em flores e circuitos simples, aqui está. Essa é uma ideia simples, barata e eficiente para sinalizar alguma coisa. Um LED, um transistor, dois resistores e um capacitor. Nada mais. A ideia inicial era fazer com que esse LED funcionasse com centrais de alarme que não possuem saída para LED de sinalização, mas acabou se tornando base para inúmeras aplicações práticas, como alarme fake para residências. 

Para uso como fake em residências, basta montar tudo numa caixinha plástica dessas Patola, montar uma fonte AC sem trafo e ligar diretamente na rede elétrica. Também é possível domar o projeto utilizando um LDR para que o LED somente venha a piscar com o entardecer, de forma automática. Outra sacada é utilizar como fake em motos e carros sem alarme, utilizando um simples gatilho de pós chave com um transistor polarizando. Simples e eficiente!

Aproveitando, vou postar mais tarde também - de forma sucinta - sobre a instalação do alarme Stetsom Moto Triplo I na Ténéré 250 2018, mas sem tutorial porque já existem milhares deles pela Internet afora.

Tem esquemático e tem vídeo, sim.


Bootloader no ATMEGA328P-PU - a primeira vez a gente nunca esquece!

Conexão necessária (imagem: Atmaker)

Catando sucatas para passar o tempo e organizar o que convém, achei um ATMEGA328P-PU perdido. Me lembrei, logo em seguida, o porquê de ele estar ali perdido: após servir de testes para um projeto, ele não gravava mais. Ficou com o último código 'travado' na memória e não tinha o que fazer. Como não precisava dele no momento, ficou para ver depois. E esse depois chegou. Li muita enrolação na Internet, soluções dispendiosas e nada práticas, até chegar no site Atmaker (placas standalone de excelente qualidade) onde encontrei um super tutorial de como gravar o bootloader que utilizava o ATMEGA328P-PU 'danificado' na placa standalone, eliminando a necessidade da utilização de duas IDE. Era a minha última tentativa antes de condenar o CI. E lá fui eu, montei tudo bonitinho, com todo cuidado na plaquinha que eu já tinha pronta dos testes de bancada e, em 3 segundos, o bootloader estava gravado. Nunca precisei gravar o bootloader porque nenhum dos CIs que eu comprei até hoje veio sem estar gravado, daí, para mim, executar o procedimento é ainda novidade.

Na hora da verdade, gravei o 'blink', meio desacreditado se ia funcionar. E funcionou! Para tirar a prova, gravei dois outros projetos mais brutos nele - códigos do SM1 Platinum e do PROCATER ADVANCE - e o bicho gravou e rodou sem dramas. Eu acabara de 'salvar' um MC que estava fadado ao esquecimento!

Logo do site Atmaker
Gostaria de deixar registrado aqui, antes de mais nada, que essa postagem não tem jabá. Não possuo qualquer vínculo com o site Atmaker ou com seus parceiros comerciais e somente estou mencionando o tutorial e elogiando as placas porque reconheço quando alguém ou quando alguma empresa trabalha bem.

No mais, siga o tutorial quando seu ATMEGA328P-PU decidir não gravar mais ou quando surgir algum probleminha misterioso e não condene o CI antes de fazer o procedimento. Já vi muita gente condenando IDE e MC por conta disso sem sequer tentar solucionar a questão.

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