Como configurar uma câmera IP em 3 passos (IP613W e vários outros modelos chineses)

Session.

Lá em 04 de dezembro de 2018, consertei um lote dessas câmeras IP613W chinesas, quase todas com mesmo defeito: a fonte de alimentação com os clássicos capacitores de saída estufados e secos. Na época, lembro de ter quebrado a cabeça pra conseguir acessar e encontrar os 'links internos' dela para captura de vídeo ou de áudio e vídeo. E agora, em janeiro de 2024, duas delas retornaram pra mudar a configuração e eu vou aproveitar pra registrar, porque a mesma operação vai servir pra diversas outras câmeras chinesas como essa.

Pesquisando por aí, não existe um site sequer com detalhes sobre essa câmera, assim como outras câmeras chinesas também. Se você chegou aqui por isso, espero que seja de grande ajuda!

Passo 1: reset na câmera IP

Antes de qualquer coisa, você vai precisar dar um reset na câmera pra que ela volte ao estágio inicial de configuração. O botão desse modelo é bem difícil de apertar, não é centralizado com o furo e fica na lateral dela. Conecte a câmera à rede pelo cabo (sim, vai precisar fazer via cabo antes de conectar ao wi-fi) e à fonte de alimentação. Aguarde a câmera inicializar (o LED frontal pisca e os LEDs da porta ethernet vão acender) e pressione o botão de reset até que o LED frontal se apague - cerca de 7 segundos.

Botão de reset

Diferentemente das câmeras mais novas, a IP613W não se conecta por DHCP, ou seja, ela vem com IP fixo no range 192.168.1.XXX. 

Passo 2: configurando o IP

No SearchTool v1.0.0.5, a câmera vai aparecer com uma mensagem diferente dessa, mas o processo será o mesmo. Dê dois cliques sobre a câmera para visualizar a configuração de IP inicial.

Configure a câmera de acordo com a sua necessidade e salve. O login inicial dela é usuário admin e a senha fica em branco. A câmera vai reiniciar e você poderá acessá-la diretamente no navegador para concluir as configurações.

Passo 3: acessando a câmera

Abra seu navegador, digite o IP da câmera com a porta associada - http://IP:PORTA - e informe o usuário somente. Clique em 'Sign in' na opção 'Server Push Mode (For FireFox, Google Browser)' para logar.

Pronto! Agora, basta configurar as demais funcionalidades e claro, alterar o login para maior segurança de acesso. Tenho algumas considerações sobre essa câmera, em específico:

• É velhinha (placa com data impressa de 03/08/2011) e não tem muita qualidade, se aproximando muito de uma webcam, mas possui wi-fi e infravermelho, além de microfone e saída de áudio
• Não espere muita segurança no projeto, como eu falei, é velhinha
• O wireless funciona bem em WAP Preshared key + TKIP/AES (WPA2 e senhas mais seguras, ela não conecta)
• O hardware aquece bastante e a fonte individual é 5V x 2A
• O microfone funciona bem com uma qualidade compatível para uma câmera de vigilância de baixo custo
• Alguns apps e softwares costumam configurar de forma automática e nem sempre o streaming traz o áudio, sendo necessário realizar manualmente a configuração
• A saída de áudio dela funciona bem, não precisa de amplificador e o volume é bem alto! A transmissão de áudio a partir de um app também funcionou sem problemas (um ruído ou outro, mas nada absurdo)
  
  O volume depende da impedância e tipo do alto-falante utilizado, mas em todos os casos, melhor aproveitar aquelas caixinhas de som de computador de R$ 20 para ter um volume mais abrangente

Testei as configurações tanto via wi-fi quanto ethernet e configurei a câmera no iSpy Connect, Security Eye, ContaCam (todos Windows) e Ivideon e tinyCam, no Android. Todos os apps configuraram o link de streaming com áudio e vídeo automaticamente, somente nos softwares Windows precisei configurar manualmente o caminho. Aproveitando, anota aí os caminhos para visualizar o streaming:

Somente vídeo
http://IP:PORTA/videostream.cgi?user=USUARIO&pwd=SENHA

Áudio e vídeo
http://IP:PORTA/videostream.asf?user=USUARIO&pwd=SENHA

A carcaça da câmera está amarelada do tempo, bem feia, mas isso é fácil de resolver. Se eu chegar a fazer essa melhoria na aparência dela, atualizo a postagem. Mais algumas fotos da câmera:

Feia, mas funciona!

Configuração inicial

Painel traseiro

Detalhe do botão reset interno

*** 21/01/2024

Não resisti e fiz o clareamento das partes amareladas da câmera. Pra quem não sabe como tirar o amarelado de plásticos brancos, segue a dica:

• Desmonte todas as peças e lave muito bem com água e sabão
• Deixe secar ao sol 
• Com um pincel, passe água oxigenada 40 volumes de forma generosa por todas as partes onde o plástico estiver amarelado e embrulhe as peças com plástico filme ou saco plástico transparente
• Exponha as peças ao sol durante o dia inteiro (se o amarelado estiver muito intenso, você pode deixar mais tempo ou ainda repetir o processo)
• Quando conseguir o resultado esperado, lave todas as peças novamente para remover toda a água oxigenada

Você pode aplicar essa técnica em praticamente qualquer plástico amarelado, como micro-ondas, geladeira, bebedouro etc. e para obter o melhor resultado, faça num dia de céu limpo e com sol forte!

Reparo monitor LG Flatron W2243SV com placa inverter universal SQB 422 V 1.2

Session.

Tenho esse monitor há alguns anos e ele estava encostado num canto por um grave defeito que deu no inverter, destruindo parte das trilhas e tornando a recuperação um pesadelo. É meu segundo monitor LG de mesmo modelo, e tenho muito apreço por ele e pela qualidade da imagem, mesmo se tratando de uma tela antiga e com geração de vídeo somente VGA.

Como já havia estudado, existem algumas placas universais na China que salvam esses monitores com uma simples adaptação, por um valor muito interessante. Essa placa é a SQB 422 V 1.2 e não existem muitas informações sobre ela por aí. Por isso, fiz uma grande pesquisa e consegui algumas rasas informações sobre ela:

• Entrada de tensão de alimentação entre 12V e 15V (máximo)
• Em meus testes de bancada, consumiu cerca de 2,3A com as lâmpadas no brilho máximo
• É possível usar jumper nas saídas para ligar telas com menos lâmpadas
• Possui boa montagem, simples, com transformadores independentes
• A aparência pode variar de acordo com a sua compra, mas a placa é a mesma

Claro que eu havia me esquecido que a tensão de trabalho do driver original é 22V e comprei essa placa sem pensar. Ah, mas você pode regular os 22V da fonte original; claro, eu tentei fazer isso e gerei muito calor, a perda é grande. A solução mais fácil foi instalar uma fonte adicional de 12V internamente para alimentar a placa, deixando os 22V originais somente como referência* para a placa de sinal. Por isso, quando você for comprar uma dessas placas inversoras CCFL universais, atente-se a esse detalhe da alimentação para poder usar a fonte original do monitor.

* a placa de sinal recebe 5V e 22V da fonte original. Se você ligar o monitor somente com os 5V, a placa até aciona normalmente, mas, ao desligar e ligar novamente, costuma acontecer de gerar erro na leitura dos 22V e o LED acender e piscar a cada 3, 4 segundos

Conectando os fios

A placa vem com quatro fios: preto GND, vermelho + 12V ~ 15V e dois amarelos. O fio amarelo ao lado do fio vermelho é conectado ao EN (enable) da placa de sinal e faz o acionamento do driver para acender as lâmpadas, enquanto que o fio amarelo ao lado do fio preto é quem faz o controle de brilho. A única 'queixa' foi que não consegui aproveitar o controle de brilho (dimmer) porque a placa de sinal desse monitor provavelmente possui alguma peculiaridade, dessa forma, não funcionou e eu mantive a configuração como está - sem o controle, as lâmpadas permanecem com brilho total. Assim, ao tentar controlar o brilho digital pelo menu, nada acontece. Demais funcionalidades que não usam o backlight seguiram funcionando, claro - contraste, cor etc.

No mais, não tem mistério nessa adaptação e eu salvei um ótimo monitor para usar como primário - tenho outro de 19" que será usado como secundário. 

Antes de qualquer coisa, tenha muito cuidado ao realizar qualquer tipo de reparo, modificação, ajuste ou intervenção em equipamentos elétricos ou eletrônicos. Primeiramente, pela sua segurança. Não me responsabilizo por quaisquer prejuízos que você possa causar ao equipamento, a você e/ou a terceiros. Faça por sua própria conta e risco.

Resolução máxima do monitor

Visão geral SQB 422 V 1.2

Parte inferior da SQB 422 V 1.2

Driver original com trilhas destruídas

Detalhe da fiação SQB 422 V 1.2

Primeiros testes

Placa de sinal do LG W2243S

Lâmpadas acesas após anos!

Fonte adaptada para o inverter

Fechado o monitor

Sim, troquei o LED original vermelho por este!

Detalhe do LED verde

Melhorias possíveis num relógio digital de mesa da China

Session.

Adoro esse relógio, desde que vi pela primeira vez no Mercado Livre. Eis que, há duas semanas, encontrei alguns modelos na loja All Mini, no Shopping Barra Sul. Tinha somente preto ou azul, na ocasião. É um relógio bem legal, possui um display grande de fácil leitura com amostragem 12/24h, alarme, data, temperatura ambiente e display iluminado com função 'sensor', que mantém uma iluminação bem fraquinha caso o local esteja escuro, sendo possível desabilitar essa função. Também é possível acionar o backlight no modo de brilho total pressionando a tecla SNOOZE por uma vez, o que mantém o display aceso por alguns segundos.

Aqui vão alguns pontos que me levaram a fazer algumas modificações nele:

• Brilho do display no escuro
  
  Ele possui um sensor de luminosidade e permite que o display fique iluminado automaticamente, bem fraquinho, para visualizar as horas no escuro. Só que fica muito claro ainda, me incomodou um pouco nas primeiras noites
  
  
• Duração das pilhas
  
  Utilizando 3 pilhas AAA com a função de iluminação automática ativo, as pilhas duraram 2 semanas corridas. Mesmo com pilhas alcalinas, essa duração não deve ultrapassar 3 semanas, tornando o custo de manutenção desagradável

Partindo desses dois 'problemas', duas soluções: reduzir o brilho do display e alimentar o relógio com fonte externa, mantendo as pilhas apenas como backup, para não perder as horas na falta de energia elétrica.

Reduzindo o brilho do display

Quem tem experiência em reparos, sabe que essas placas da China possuem trilhas muito frágeis, tornando algumas manutenções mais demoradas para que não sejam causados danos a elas. Logo de cara, descartei a possibilidade de alterar o circuito que controla o backlight via sensor porque (1) é todo em SMD e (2) possui um ajuste pré-definido que está no limite do menor brilho possível, dentro daquela configuração. A solução foi mais simplória do que qualquer outra: adicionar uma barreira física semitransparente entre os LEDs e o fundo do display. Pronto, resolvido!

Visão do painel traseiro

Furo do sensor de luz

Parte superior da placa dos LEDs

Placa principal do relógio

Vista da placa dos LEDs

Barreira física semitransparente

Adicionando alimentação externa

Para resolver o segundo 'problema', da duração das pilhas, optei por um circuito simples e sem muita enrolação: entrada a partir de qualquer fonte de alimentação a partir dos 7V - exigência para a correta operação do regulador 7805. A tensão máxima de entrada recomendável é em torno dos 15V, para evitar grandes perdas de energia e aquecimento desnecessário do regulador.

Fiz um furo estratégico para que fosse possível instalar um conector P4 para a fonte externa, adicionei um diodo entre a alimentação das pilhas e a fonte para mantê-las como backup somente e pronto. Não tem muito mistério essa modificação, com exceção de dois detalhes:

• O diodo para essa aplicação precisa ser Schottky, obrigatoriamente, para compensar a queda de tensão nos 3V das pilhas - senão o relógio pira e não funciona - e isso vale para outras aplicações onde você precisa de rápida ação com a menor queda possível
  
  
• A terceira pilha - que consolida os 4,5V que alimenta o backlight do display e o buzzer - foi retirada do circuito para que, na falta de energia elétrica, o display não acenda, evitando o desgaste prematuro das pilhas (com 3V o alarme soa, mas com bips bem baixos)

Na saída do regulador 7805 existem dois resistores que 'fazem as vezes' das alimentações de 3V e 4,5V com um resistor de 1k usado como carga na saída dos 3V, para estabilizar o funcionamento do conjunto, dada a baixíssima corrente de consumo do relógio em espera.

No mais, é só um daqueles mods que a gente faz porque gosta de ver as coisas melhores, mais eficientes e funcionais. Abaixo, o esquema de como ficaram as conexões internas:

Esquema elétrico da fonte interna e conexões

E claro que não poderiam faltar fotos dessa empreitada, que a gente aprecia bastante em registrar por aqui.

Legal, né?

Fixação do P4

Furação para conector P4

Regulador da fonte interna

Isolação da montagem

Eliminação da terceira pilha

Fixação interna

Detalhe do P4

Pronto!

Voltímetro DC sem circuito integrado e apenas com LEDS, diodos e resistores (referência visual)

Session.

Às vezes precisamos de simples e honestas soluções para situações corriqueiras do dia a dia. Uma delas é um humilde voltímetro baseado em LEDS para simples referência visual da tensão, por exemplo. Este é um circuito extremamente simples, de fácil montagem, que usa componentes comuns, com valores que podem ser reaproveitados de sucata e você pode usá-lo para monitorar visualmente diversas faixas de tensão.

Aí você me dirá que existem N soluções prontas na internet, inclusive digitais e muito precisas. E eu lhe responderei que sei disso e que concordo plenamente, mas que, em alguns casos, precisamos de soluções imediatas, de baixo custo e principalmente, de baixo consumo. Afinal de contas, a ideia por trás desse mini projeto é monitorar momentaneamente a carga de uma célula de lítio de 3,7V que opera o alimentador automático Dogis DA030BR Lite que alimenta a Madalena - se você não viu a modificação que eu fiz nele, clica aqui e deixa abrir lá na outra aba pra você ler depois ; )

O voltímetro bargraph com LEDs

Circuito básico, sem frescura, com grandes possibilidades de adaptação que você pode usar para medir outras faixas de tensão, ou como base de indicadores de pico/sinal de áudio, além de uma diversidade de outras aplicações possíveis. A ideia não é ser preciso: apenas indicar a carga atual da célula como uma referência de quando é necessário recarregá-la. Perguntas básicas:

Posso usar qualquer tipo de LED?

 

Pode, mas os valores que estão no projeto foram calculados para LEDs de alto brilho, ou seja, maior corrente. Se for usar LEDs comuns, de baixa corrente e menor tensão, pode ser necessário aumentar proporcionalmente os valores dos resistores para adaptar melhor o brilho deles sem saturação.

Quais as tensões mínimas e máximas com esses valores?

A tensão mínima que mantém somente o LED1 (menor carga) aceso é da ordem de 2,6V enquanto que precisamos de uma célula totalmente carregada entre 3,7V e 4,0V (sem carga) para que todos os LEDs estejam com seus brilhos máximos.

Posso alterar os diodos?

Qualquer diodo da ordem de 0,6V ou 0,7V pode ser empregado no circuito sem prejuízos, afinal, a ideia é uma referência visual e não uma aferição precisa. Se for necessário medir precisamente a tensão no seu projeto, recomendo usar voltímetros comerciais específicos para sua necessidade.

 

Como funciona?

 

Basta conectar o circuito diretamente à célula, nada mais. O funcionamento é pelo botão TEST e somente há consumo da célula quando o botão é mantido pressionado para visualizar o status da carga.

Tenha cuidado na seleção dos resistores, quanto aos valores. Meça todos eles antes de montar para evitar decepções: o circuito depende dos valores indicados para que os LEDs sejam iluminados corretamente. No mais, aproveite a ideia!

Ao apertar o botão, o status é mostrado