Esse é o terceiro forno Fischer que compro, e o último. A qualidade caiu de cara no chão e a evidência mais lamentável é a segurança.
Assim que comprei, reparei que o cabo de força era bem flexível e aparentava certa fragilidade. Já no primeiro uso, fiquei preocupado com o aquecimento fora do normal do cabo de força quando o dourador estava em uso, e isso era tão alarmante que o material do cabo ficava ainda mais flexível com o calor gerado. Isso me acendeu um alerta.
Algum tempo depois, desmontei o aparelho pra ver como estava a produção desse novo modelo. Outro alerta aceso: além da baixa qualidade do cabo de força, não havia manta isolante como nos modelos anteriores que eu tive e parte do cabeamento interno já apresentava aspecto amarelado devido ao grande calor gerado por falta do isolamento. Primeira coisa que fiz foi trocar o cabo de força pra garantir segurança na operação do aparelho - sim, usei bipolar sem fio terra porque é possível aterrar diretamente na carcaça dele, assim como em máquinas de lavar roupas, fogões etc. - e afastar o quanto pude o cabeamento interno da câmara de aquecimento.
Por hoje, fica o registro apenas da troca do cabo de força e do visual interno pra você evidenciar a falta de qualidade desse modelo mais recente. O forno anterior durou mais de 14 anos e somente foi substituído por desgaste natural das paredes internas. Duvido que esse modelo novo consiga chegar perto desse tempo de operação.
Sou um entusiasta do KiCad mesmo com poucos meses de uso e conhecimentos básicos. A facilidade e a grandiosidade dos recursos do KiCad me fizeram aposentar o simplista ExpressPCB, que usei por muitos anos e que atende muito bem a projetos menos complexos. Além disso, por possuir poucos recursos, o ExpressPCB promove um foco maior no que realmente importa: o desenho em si, sem ter que procurar códigos, fabricantes e carregar bibliotecas pesadas de footprints e modelos 3D. O que mais sinto falta no ExpressPCB é a flexibilidade nos componentes disponíveis e a baixa popularidade do software, que não possui tantos adeptos a fim de editar e criar novos componentes e compartilhá-los com a comunidade - claro que tem a versão paga, mas como fiz um teste rápido e não me convenci a pagar pela licença, vou reservar minhas impressões somente à versão gratuita. O editor de PCB do ExpressPCB também segue uma linha mais simplista e não oferece grandes recursos - sem roteamento avançado, sem referências e uma biblioteca bastante restrita.
Finalizada essa breve introdução, vamos ao que interessa: mudar a cor de modelos 3d do KiCad pelo FreeCad em 3 passos simples.
Passo #1 - Importação dos arquivos no FreeCad
Abra no FreeCad pelo menu File > Open os arquivos com a extensão .step e .wrl do modelo 3D que você quer mudar a cor. Sim, tem que importar os dois pra conseguir mudar a cor, pelo menos foi dessa forma que eu consegui fazer. Ou seja, importe os arquivos de mesmo nome, assim:
Relay_SPST_Omron_G5NB.step
Relay_SPST_Omron_G5NB.wrl
Clique com o botão direito sobre o nome do arquivo > Set appearance per face > Custom appearance. Agora, com cuidado, clique e selecione todas as faces que pretende mudar a cor. Segure Ctrl pra seleção múltipla ou faça uma por uma, como você achar melhor.
Edite as cores de acordo com a sua preferência clicando sobre as caixas de cores. Quando finalizar a seleção das cores, basta clicar em Close.
Passo #2 - Exportação do arquivo .step para usar no KiCad
Considerando que você teve sucesso no passo #1, vamos exportar o modelo editado no formato .step para ser usado como novo modelo 3D no KiCad. Use Ctrl + A para selecionar todas as faces do modelo e clique no menu File > Export.
Salve o novo modelo 3D onde desejar. O projeto aberto no FreeCad pode ser salvo no formato padrão .FCStd para permitir sua edição futuramente, se preferir, pelo menu File > Save As.
Passo #3 - Importando o modelo editado no projeto PCB do KiCad
No editor de PCB do KiCad, edite o footprint, localize e selecione o modelo editado pela aba 3D Models.
Pronto! Sua PCB não precisa usar aqueles modelos padrões e seu design vai ficar cada vez mais personalizado.
Depois que reforcei minha vida analógica com a Minimalista Turntable, me obriguei a produzir um pré-amplificador com um toque artesanal também. Tomando como base o esquema elétrico do Minimalista Receiver, onde um TL082 faz todo o trabalho sozinho, decidi moldar meu phono preamp partindo daquele princípio - que me atende muito bem até hoje! - tanto por ter certa afinidade com esse CI quanto por ter gostado bastante da resposta daquele preamp.
O TL082 é um CI clássico, possui J-FET duplo casado na entrada e foi largamente utilizado em diversas frentes, desde pré-amplificadores até equalizadores e efeitos. Suas características permitem que essas aplicações em áudio entreguem qualidade com uma configuração relativamente simples. Existem outros OPAMPs que poderiam ser empregados para essa finalidade, claro, inclusive com respostas melhores, mas eu gosto desse CI e tenho alguns guardados há anos. Por que não usar?! A ideia inicial é ouvir meus discos, ponto. E esse preamp foi desenvolvido a ouvido, vamos dizer assim.
Ajustes avançados de resistência e capacitância
Um exagero, um absurdo, pode julgar. No esquema original e também na sugestão de PCB, existem dois switchs que permitem ajustar a resistência e a capacitância da cápsula, ou seja, seria um plus para atender vários tipos de turntables. Claro que, se você for montar pino a pino ou num layout diferente daquele que sugeri, poderá omitir essa parte e criar um ajuste fixo de acordo com a sua necessidade.
Uma outra possibilidade de melhoria pro futuro é adicionar um controle avançado de ganho - e já está mapeado para testes em breve - para casar com os ajustes de resistência e capacitância, atendendo de forma ainda mais completa para uma audição clara e de qualidade em cápsulas MC, que geralmente possuem a necessidade de ajuste de ganho ao alcance das mãos - associando ou não a um microtransformador de entrada, ainda não decidi a topologia, e isso pode demorar para ser testado até que eu consiga uma turntable MC pra essa session.
Características gerais
E esse preamp foi desenvolvido a ouvido, vamos dizer assim. E foi com base nisso que ajustei a curva de equalização dele, assim como o ganho. Importante que você saiba que todos esses testes foram feitos com base na Minimalista Turntable em conjunto com o Sony FH-G33AV e também o Minimalista Amplifier. Eu não usei outros artifícios pra chegar nessa configuração que não fosse dessa forma, ouvindo.
A fonte de alimentação segue os padrões exagerados de qualidade diyPowered para alcançar a melhor entrega de energia e de regulação de tensão pra esse projeto, fornecendo +15V/-15V/0V com uma corrente máxima disponível de 350 mA - mais do que suficiente pra sustentar o par de TL082 e dois LEDs.
Possibilidades de melhorias mapeadas
Controle de ganho
Ajuste de balanço com VU meter de equilíbrio
Par de VU meter analógicos
Controle de volume MASTER
Seleção de tipo de cápsula MM/MC (para complementar os ajustes de resistência e capacitância)
Saídas balanceadas XLR
A versão inicial 1.0 do projeto se encontra disponível para download abaixo, com o esquema elétrico e sugestão de layout para placa de circuito impresso. A referência do case impresso em 3D e os arquivos de download estão disponíveis no site Thingiverse - lembrando que eu redimensionei esse case para atender ao projeto, ficando maior do que o original.
Em tempo: a montagem do projeto no case está em andamento e as fotos serão postadas no site assim que tudo estiver pronto!
