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Dual JFET phono preamp - pré-amplificador para toca discos com ajustes de resistência e capacitância

Depois que reforcei minha vida analógica com a Minimalista Turntable, me obriguei a produzir um pré-amplificador com um toque artesanal também. Tomando como base o esquema elétrico do Minimalista Receiver, onde um TL082 faz todo o trabalho sozinho, decidi moldar meu phono preamp partindo daquele princípio - que me atende muito bem até hoje! - tanto por ter certa afinidade com esse CI quanto por ter gostado bastante da resposta daquele preamp.

O TL082 é um CI clássico, possui J-FET duplo casado na entrada e foi largamente utilizado em diversas frentes, desde pré-amplificadores até equalizadores e efeitos. Suas características permitem que essas aplicações em áudio entreguem qualidade com uma configuração relativamente simples. Existem outros OPAMPs que poderiam ser empregados para essa finalidade, claro, inclusive com respostas melhores, mas eu gosto desse CI e tenho alguns guardados há anos. Por que não usar?! A ideia inicial é ouvir meus discos, ponto. E esse preamp foi desenvolvido a ouvido, vamos dizer assim.

Ajustes avançados de resistência e capacitância

Um exagero, um absurdo, pode julgar. No esquema original e também na sugestão de PCB, existem dois switchs que permitem ajustar a resistência e a capacitância da cápsula, ou seja, seria um plus para atender vários tipos de turntables. Claro que, se você for montar pino a pino ou num layout diferente daquele que sugeri, poderá omitir essa parte e criar um ajuste fixo de acordo com a sua necessidade.

Uma outra possibilidade de melhoria pro futuro é adicionar um controle avançado de ganho - e já está mapeado para testes em breve - para casar com os ajustes de resistência e capacitância, atendendo de forma ainda mais completa para uma audição clara e de qualidade em cápsulas MC, que geralmente possuem a necessidade de ajuste de ganho ao alcance das mãos - associando ou não a um microtransformador de entrada, ainda não decidi a topologia, e isso pode demorar para ser testado até que eu consiga uma turntable MC pra essa session.

Características gerais

E esse preamp foi desenvolvido a ouvido, vamos dizer assim. E foi com base nisso que ajustei a curva de equalização dele, assim como o ganho. Importante que você saiba que todos esses testes foram feitos com base na Minimalista Turntable em conjunto com o Sony FH-G33AV e também o Minimalista Amplifier. Eu não usei outros artifícios pra chegar nessa configuração que não fosse dessa forma, ouvindo.

A fonte de alimentação segue os padrões ~~exagerados~~ de qualidade diyPowered para alcançar a melhor entrega de energia e de regulação de tensão pra esse projeto, fornecendo +15V/-15V/0V com uma corrente máxima disponível de 350 mA - mais do que suficiente pra sustentar o par de TL082 e dois LEDs.

Possibilidades de melhorias mapeadas

Controle de ganho
Ajuste de balanço com VU meter de equilíbrio
Par de VU meter analógicos
Controle de volume MASTER
Seleção de tipo de cápsula MM/MC (para complementar os ajustes de resistência e capacitância)
Saídas balanceadas XLR

A versão inicial 1.0 do projeto se encontra disponível para download abaixo, com o esquema elétrico e sugestão de layout para placa de circuito impresso. A referência do case impresso em 3D e os arquivos de download estão disponíveis no site Thingiverse - lembrando que eu redimensionei esse case para atender ao projeto, ficando maior do que o original.

Em tempo: a montagem do projeto no case está em andamento e as fotos serão postadas no site assim que tudo estiver pronto!

Clique para baixar o PDF

Fonte ATX 'gamer' One Power 500W MP500W3-I (preto e verde)

Session.

O que é usar uma fonte low cost pra quem já tem uma placa mãe low cost?! Com essa abertura, dou início a mais uma session no boteco.

Depois de pensar se valia a pena comprar uma 'fonte de renome' pro PC véio de guerra, concluí que não. Você não compraria rodas de Ferrari pra colocar num Fusca, você deve ter alguma consideração pelo valor do seu dinheiro. Por isso, pensei: já tenho uma placa mãe duvidosa mesmo, que venha a fonte duvidosa também. Isso porque tive um novo problema com a fonte antiga que havia consertado há alguns meses, e como ela foi bastante usada, optei por substituí-la. Passei uma manhã garimpando no Mercado Livre em busca de uma opção que fosse entregue no mesmo dia e que não custasse mais de R$ 180.

Fonte One Power 500W MP500W3-I

Acredite se quiser, a fonte anterior era do mesmo fabricante e trabalhou sem reclamar por mais de 3 anos com i7 2600, 12GB DDR3, 1 SSD 120GB, placa de vídeo PowerColor R7 260X 2GB GDDR5 (e depois a Nvidia TGT GeForce 600 Series GT 610 TGT-GT610-2GB 2GB) e dois HDs de 1TB. Às vezes ficava ligada por dias. Fiquei usando por algum tempo uma fonte simples de 220W que também passou por reparo, mas trabalhava no limite aquecendo demais e causando interferências no vídeo - riscos e tremulações. Ou seja, eu precisava de uma fonte nova com potência de sobra. Como já conheço a estrutura dessas fontes chinesas, no final é um 'tanto faz', porque (praticamente) todas usam o mesmo projeto, com poucas e raras diferenças.

A fonte é silenciosa, tem um bom acabamento, os cabos são longos e possuem boas derivações. Posso dizer que essa é uma versão superior àquela que eu tinha antes, no quesito de acabamento e cabos. Não abri a fonte ainda pra comparar os circuitos porque está em garantia! No mais, se você não tem uma máquina 'cara' e precisa de uma fonte que trabalhe com folga, eu recomendaria não somente a One Power, mas também outras marcas como a Fortrek, Aerocool, MTek, Knup... no fim das contas, como eu falei, é um tanto faz. Agora, se você tem uma máquina de verdade, por favor: compre uma fonte de verdade!

O link que comprei é este e custou R$ 169 em 23/01/2025 com frete grátis e entrega no mesmo dia.

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Como configurar o modem Vivo Fibra Askey RTF8225VW em modo bridge

Session.

O serviço da Vivo é muito bom, nunca precisei acionar suporte técnico em quase um ano de contrato, e me lembro somente de um episódio de queda na conexão, que durou por volta de quarenta minutos. É estável, mesmo sob forte demanda. Mas tem um problema: o modem Askey RTF8225VW vem com firmware customizado pro cliente e não permite que você acesse configurações avançadas, principalmente na unificação de redes wi-fi, que ele não separa, causando bastantes transtornos em alguns equipamentos e repetidores. Depois de buscar algumas soluções (que não são aqueles vídeos intermináveis e inconclusivos do YoutTube) e até mesmo de reclamar com a Vivo numa tentativa de que fosse liberado o setup completo, parti pra alternativa mais raiz: colocar o modem da Vivo em modo bridge e configurar tudo a partir do roteador TP Link Archer C5. Como não tenho TV nem telefone, somente internet, acreditei que seria fácil. E foi.

Primeiro passo

Dê um reset no modem Askey RTF8225VW e também no roteador TP Link Archer C5. Quando o modem subir, entre no setup dele, copie as informações de login da Vivo, tire prints das suas configurações (você precisará delas depois!) e altere o modo de router para bridge. Uma mensagem ~~ameaçadora~~ de confirmação será exibida e se você estiver certo disso, confirme. Lembrando que o modo bridge desabilitará todas as funcionalidades do modem e você precisará reconfigurar tudo no roteador.

Segundo passo

Feito isso, conecte uma das portas LAN do modem à porta WAN do roteador, logue no wi-fi padrão do roteador (a senha varia de um modelo para outro e está impressa na etiqueta do aparelho) ou se conecte via cabo a ele; logue no setup do roteador TP Link Archer C5 com a senha padrão e IP inicial e configure-o como roteador PPPoE, usando as informações que você copiou do modem da Vivo. Basta avançar e realizar as demais configurações. No final, se tudo deu certo, a internet será conectada e o modem da Vivo ficará somente com um LED aceso. Agora é configurar tudo o que você precisar pelo roteador de acordo com a sua necessidade.

Isso é tudo! Gostou desse artigo? Se foi útil e lhe ajudou de alguma forma, considere apoiar este site : )

Samsung Galaxy Tab E SM-T116BU: o passo a passo mais simples para atualizar para Android 7.1

Session.

Tenho esse tablet há anos e pelo fato de ser um Android 4.4, muitas aplicações já não instalam mais pela Google Play. E como sabemos, um aparelho com Android obsoleto é praticamente um peso de papel, infelizmente não há muito o que se fazer com ele. Confesso que detesto trabalhar com esse tipo de equipamento, assim como aqueles netbooks cheios de macetes pra acessar as configurações do secure boot, mas eu precisava atualizar mesmo sabendo dos riscos inerentes a essas gambiarras - travamento de ROM, perda de alguma funcionalidade etc.

Depois de assistir alguns vídeos inúteis que são feitos de qualquer jeito só pra ganhar comentários, encontrei esse aqui, que me deu a dica que faltava pra eu conseguir entrar no bot TWRP que eu estava enviando pelo Odin. Vou listar os passos aqui de forma bem detalhada pra você não perder tempo como eu perdi!

Antes de qualquer coisa, tenha muito cuidado ao realizar qualquer tipo de reparo, modificação, ajuste ou intervenção em equipamentos elétricos ou eletrônicos. Primeiramente, pela sua segurança. Não me responsabilizo por quaisquer prejuízos que você possa causar ao equipamento, a você e/ou a terceiros. Faça por sua própria conta e risco.

1. Reset de fábrica

Pois bem, comece por remover todo o conteúdo do tablet e também a conta Google. Quando o tablet finalizar o reset, siga aquela configuração inicial sem adicionar uma conta Google. Habilite as opções de desenvolvedor pelas configurações e também a depuração USB.

Baixe aqui os arquivos necessários para atualização do Samsung Galaxy Tab E SM-T116BU e continue seguindo as etapas. A senha para descompactar o RAR é diypowered.

Copie previamente os arquivos lineage-14.1-20190609_1824-UNOFFICIAL-core33g.zip e open_gapps-arm-7.1-pico-20190209.zip para um cartão de memória e insira no aparelho.

2. Entre em modo 'download'

Pressione simultaneamente as teclas power, volume - e home com o aparelho ligado mesmo. Quando aparecer a tela de confirmação, solte as teclas e pressione somente volume + para entrar.

3. Instale os drivers USB Samsung

Instale os drivers USB da Samsung, disponíveis no pacote que você baixou. Ainda com o modo 'download' habilitado, conecte o tablet ao computador usando o cabo USB.

4. Execute o Odin

Agora, execute o Odin como administrador e selecione o arquivo TWRP recovery SM-T116NU.tar pelo botão AP, deixando somente a opção F. Reset Time marcada. Clique em Start para começar.

Se tudo correr bem, você verá a mensagem de retorno PASS!.

5. Passo decisivo!

Desconecte o cabo USB e pressione simultaneamente as teclas power, volume - e home com o aparelho ainda na tela de download. Assim que a tela apagar, alterne o botão volume - pelo volume + mantendo ainda as teclas power e home pressionadas. O tablet vai mostrar a tela padrão de boot mas com uma exclamação em vermelho no canto superior esquerdo, e a tela do TWRP que você enviou antes será exibida. Esse é ponto onde eu estava empacado: depois de enviar o TWRP, o tablet reiniciava por conta daquela opção 'Auto Reboot' do Odin e voltava ao boot original de fábrica.

Para não ficar repetitivo, recomendo assistir ao vídeo a partir dos 3m22s e seguir as etapas de limpeza do dispositivo e instalação do Android 7.1 no tablet. Depois do passo 5, não tem mais erro, porém quero destacar algumas coisas:

A câmera não vai funcionar após a atualização
O que não deve ser um problema a menos que você goste de fazer fotos e vídeos low-fi : )
O bluetooth também não vai funcionar após a atualização
No meu caso, não faz diferença alguma
A carga da bateria ficou mais lenta, levando mais tempo para completar o ciclo do que antes
Sei que existem alguns hacks pra corrigir isso, mas ainda não tive paciência para encarar mais 114 vídeos inúteis para encontrar 1 que vai me esclarecer isso
Quando o tablet reiniciar com o Android 7.1 você verá a frase 'Bem-vindo ao seu SM-T113NU', mas relaxa que deu tudo certo
Há relatos de que o chip 3G não é mais reconhecido
No meu caso, não vai fazer diferença alguma, porque nunca usei o tablet com chip
Podem ocorrer erros durante a instalação e se der alguma coisa errada, eu avisei lá no começo em letras vermelhas e em negrito: Faça por sua própria conta e risco.

No mais, o tablet ganhou sobrevida e permite a instalação de vários apps que no Android 4.4 original já não era mais possível, como os ODB2 que uso às vezes.

Reparo da fonte ATX Wise (WiseCase) 220W referência WS500 P42S

Session.

O PC véio de guerra parou de novo. Agora, ele arma e desarma em seguida, nem chega a mostrar tela. Fica nesse loop eterno. Depois da reposição da placa mãe REVENGER G-B75 LGA 1155 DDR3 M.2 NVME - talvez a avaliação mais sincera que você encontrará - ele passou a travar, reiniciar e congelar vídeo. Tentei tudo que foi configuração pensando que seria a placa mãe com defeito de fabricação, reinstalei outras versões do Windows, tentei soluções alternativas pensando que pudesse ser alguma incompatibilidade de drivers com o Windows 11... só depois de penar semanas tentando encontrar a causa desses constantes travamentos, direcionei meu foco pro componente mais trouxa possível: a fonte de alimentação.

Sim, possível jovem entusiasta nutella que assiste aos canais de especialistas nascidos depois dos anos 2000: a fonte de alimentação pode influenciar em comportamentos distintos que levarão você à loucura procurando defeito onde não existe. Desde travamentos e desligamentos (comuns) até ruídos na imagem e no som (interferência irradiada ou conduzida por má qualidade na filtragem das linhas +12V e +5V, instabilidade na regulagem etc.) que você vai questionar se o problema vem do cabo VGA/HDMI ou da placa de sinal do monitor de vídeo. Acredita no tio da TI aqui, não tenho barba e cabelos brancos por pouca coisa não. Pra você ter uma rasa ideia da dor de cabeça que uma fonte de alimentação instável pode causar: adaptador wi-fi que deixava de ser reconhecido pelo Windows de tempos em tempos, sendo necessário reconectar várias vezes após ele ser reinstalado e até mesmo servidores que, em dias mais frios, se desligavam de forma aleatória - aqueles casos típicos de capacitores eletrolíticos defeituosos que são afetados pelo clima. Será que isso os seus especialistas nascidos depois dos anos 2000 já te falaram ou eles só mandam trocar a fonte xing-ling por aquelas com selinho dourado fofo?!

Antes de qualquer mimimi, fica o recado: essa fonte Wise é das mais porcas, eu sei e todo mundo sabe. A questão aqui não é discutir a qualidade do projeto da fonte, mas sim o reparo - que pode servir de guia para reparar qualquer outra fonte ATX. Se você não conseguir reparar uma fonte simples como essa, não queira começar a praticar em fontes 'de verdade'.

O defeito mais trouxa que já vi até hoje

Testei praticamente tudo o que consegui nessa fonte e não encontrei NADA de anormal. Por uma questão de lógica, troquei o optoacoplador e o TL431, que costumam dar defeito com frequência. Já nos últimos momentos, dei mais atenção ao circuito primário (hot) e cheguei ao C945, que estava levemente alterado. Fiz a substituição meio sem esperança e para minha surpresa, a fonte partiu! Alguns minutos com ela ligada, já com a placa mãe ligada e com vídeo, ouvi um zumbido característico de centelhamento/mau contato, e para meu espanto, pude ver a chave seletora de tensão iluminando seus contatos... estava ali o último defeito a ser reparado. Substituí a chave, liguei novamente a placa mãe e tudo estava dentro dos padrões esperados, desde tensão até o funcionamento. Aproveitei para fazer um upgrade nos capacitores das linhas de saída, 5Vsb e soldei o cooler na linha de 5V pra fazer menos ruído - essa fonte não aquece tanto que justifique ligar ele na linha de 12V só pra ficar fazendo barulho.

Reinstalei o Windows - que estava meio zoado de tantos desligamentos inesperados - e reconectei meu HD de dados e até agora, tudo está na mais perfeita paz. Se eu estivesse usando a fonte em 220V, provavelmente não notaria esse defeito da chave seletora, visto que ela aciona o dobrador de tensão do setor primário e não atua quando está selecionada para 220V. Ou seja, além do transistor que substituí, a fonte não estava conseguindo 'entregar sua capacidade total' por falha no dobrador de tensão, que era causado pelo mau contato na chave seletora, o defeito mais trouxa que já vi até hoje, pelo que me lembro. É como se ela estivesse com a chave selecionada para 220V e fosse alimentada com 127V.

Resumindo, falha minha por não ter pensado primeiro no básico e ter pulado diretamente para outros setores da fonte que nada tinham a ver com esse defeito. Se quiser ler mais sobre reparos de fontes chaveadas, aqui tem um marcador que leva a outros artigos. Pretendo substituir essa fonte assim que sobrar dinheiro, ela veio para substituir a outra fonte que 'explodiu' que era de 500W e que não consegui reparar, ou seja, é uma fonte pra ficar guardada para eventualidades.

Upgrade nos capacitores

Contatos desgastados por centelhamento

Instalando a GT610

O computador foi reinicializado após uma verificação de erro. Essa verificação foi: 0x00000133 (0x0000000000000001, 0x0000000000001e00, 0xfffff80747efb320, 0x0000000000000000)

Session.

Comprei uma placa mãe generalista e sem raça definida pra continuar usando meu meu PC de guerra e comecei a ter problemas com travamentos constantes, seguidos de reinicializações aleatórias. Nem sempre causados por tela azul, simplesmente reinicia ou trava - uma ou duas vezes apenas ficou registrado o Bluescreen nos logs do visualizador de eventos. Depois de brigar muito com várias soluções, instalar 3 versões do Windows diferentes e reinstalá-las pares de vezes sem qualquer resultado efetivo, encontrei no site da própria Microsoft uma solução que nem era pro Windows 10, mas que arrisquei aplicar e funcionou pra mim.

A solução mais improvável e a mais simples resolveu meu problema: basta adicionar ao registro as seguintes informações:

Vá até o registro:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control
Caso não existam WHEA\Policy, crie essas entradas;
Adicione à chave Policy:
Nome da DWORD: IgnoreDummyWrite
Valor DWORD: 1
Reinicie o Windows e seja feliz novamente : )

WHEA\Policy no Windows 10

Se quiser saber mais detalhes sobre esse evento, consulte a referência em https://support.microsoft.com/pt-br/topic/correção-o-erro-de-parada-0x133-ou-0x9e-ocorre-quando-o-registro-da-whea-não-é-reconhecido-pelo-smi-no-windows-4aa1e4d8-de5a-b045-2c49-f336498306a6.

De nada. Mas se quiser fazer um PIX, eu aceito um café!

Placa Mãe REVENGER G-B75 LGA 1155 DDR3 M.2 NVME - talvez a avaliação mais sincera que você encontrará

Just another session.

Havia falado aqui antes que meu PC véio de guerra precisou de uma placa mãe nova, e como ele já é um ancião, fiquei sem muitas opções. Depois de muito considerar se valeria a pena investir no guerreiro ou partir pra um novo - afinal de contas, ele me atende muito bem - decidi arriscar na placa mãe G-B75 REVENGER, que promete suporte aos processadores Intel i3, i5 e i7 de segunda e terceira gerações e frequência da memória RAM até 1600 MHz. É uma típica placa mãe chinesa, sem grandes pormenores a mencionar:

Montagem limpa e com certa qualidade, até
Boa disposição dos conectores e slots
Suporte a SSD M.2 NVME com seleção manual SATA/NVME
2 portas USB 3.0 traseiras e 6 portas USB 2.0 (duas frontais e quatro traseiras)
VGA e HDMI (não sei se suporta dois monitores simultaneamente)
Ethernet /1000
BIOS com suporte UEFI e fast boot
Capacitores de alumínio
Excelente encaixe do slot de memória

Como já havia testado tudo e somente a placa mãe e a fonte estavam com defeito, arrisquei a compra por R$ 169 pelo Mercado Livre. A placa chegou bem embalada, com espelho para montagem, CD com drivers e um cabo SATA de dados - daqueles que a gente joga fora de tão ruim. Não quis arriscar e instalei o Windows novamente, para evitar quaisquer conflitos com a instalação do Windows 11 anterior. O desempenho da placa é satisfatório, sutilmente mais rápida na inicialização do Windows do que a Gigabyte GA-H61M-S1 (rev. 2.2) que me acompanhou por anos. Aproveitar instalação do Windows quando se troca a placa mãe (por modelo/chipset diferente) pode levar a algum travamento ou instabilidade, deixando a dúvida se o defeito é a placa mãe nova ou alguma outra peça. Se você faz, beleza, eu também já fiz muito. E às vezes, até dá certo mesmo. Mas eu tenho quase 40 anos, então, respeita o tio da TI.

A placa mãe REVENGER é boa?

Vou dar a resposta que eu sempre dou nesses casos: depende. Quem tem uma máquina mais antiga, não tem muita escolha nessas horas: ou arrisca e compra uma placa dessas nova, com garantia, ou compra uma 'de bom fabricante' usada e sem garantia nenhuma. Mas, na minha opinião, é uma placa mãe honesta, nessa primeira impressão pós-instalação, e ao meu ver, se durar pelo menos dois anos, meus R$ 169 foram bem investidos.

Existem variações dessa placa com o mesmo chipset, com diferenças na cor e na quantidade de portas SATA disponíveis.

Manual da placa Mãe REVENGER G-B75

Complementando a postagem, digitalizei o manual original que veio com a placa mãe, caso alguém precise consultar as especificações. O formato é PDF e você pode baixar pelo Drive diyPowered.

Baixe o manual da Revenger G-B75

Drivers da placa Mãe REVENGER G-B75

Para deixar a postagem ainda mais completa, fiz uma cópia dos drivers que vieram com a placa, na mídia física. Os drivers são para Windows XP, Windows 7 e Windows 8, com versões x86 e x64 - nas instalações de Windows 10 e 11, todos os dispositivos são instalados automaticamente, mas dependendo da sua configuração final, recomendo instalar os drivers nativos que vieram.

A senha para descompactar o RAR é diypowered.

Baixe os drivers da placa mãe REVENGER G-B75

Conserto do micro-ondas LG MS2355RA (liga mas não esquenta)

Session.

Possuo esse aparelho há, pelo menos, 10 anos, e nunca apresentou nenhum problema. Dia desses, fui ligar e ouvi um 'oohhmmmmm' bem grave, achei estranho e abri a porta pra interromper o funcionamento. Pensei até que pudesse ter esquecido algo lá dentro, mas não. Fechei a porta e liguei novamente, ouvi o mesmo ruído grave novamente, que parou após dois ou três segundos. O aparelho continuou ligado, mas sem aquele ruído característico de transformador com carga e o alimento não foi aquecido. Você sabia que o forno de micro-ondas é o único aparelho doméstico que ainda usa válvula? Pois é, o magnetron nada mais é do que uma válvula termiônica.

Descarreguei o capacitor (isso é muito importante, não vá se matar!) e medi continuidade entre os terminais do magnetron e do capacitor e suas respectivas carcaças, assim como fiz a verificação do diodo. O resultado: magnetron conduzindo para a carcaça, sinal clássico de defeito. Esse modelo de micro-ondas possui um fusível de alta tensão (de 5 kV x 0,63 A e não é um fusível 'comum', desses que se encontram em qualquer eletrônica) entre o capacitor e o transformador - que impede a queima do fusível principal e evita maiores danos ao conjunto de potência - que estava aberto em função do magnetron ter sido danificado.

Quanto custa pra trocar o magnetron?

O magnetron original é 2M213 01CBE, custa em torno de R$ 178 no Mercado Livre e não vem com fusível, que encontrei na faixa dos R$ 16 - valores obtidos em junho de 2024. Como sempre achei esse micro-ondas meio fraco em potência, por demorar bastante tempo pra aquecer volumes maiores, pensei em substituir por um compatível numa utópica tentativa de melhorar esse cenário: comprei o modelo M24FA-410A que vinha com um fusível de 5 kV x 0,8A, indicado por uma revenda, que seria totalmente compatível com o original. Remontei tudo, fiz teste de 1 minuto aquecendo água e o funcionamento foi perfeito. E pra minha alegria, o aquecimento do aparelho com esse modelo de magnetron foi bem mais eficiente do que antes, com o original.

No fim, deu tudo certo na montagem, com exceção de duas 'garras' existentes na carcaça do aparelho, que ajudam a centralizar o magnetron original na fixação: bastou empurrar as duas 'garras' pra dentro que o magnetron novo encaixou sem problemas.