Como configurar uma câmera IP em 3 passos (IP613W e vários outros modelos chineses)

Session.

Lá em 04 de dezembro de 2018, consertei um lote dessas câmeras IP613W chinesas, quase todas com mesmo defeito: a fonte de alimentação com os clássicos capacitores de saída estufados e secos. Na época, lembro de ter quebrado a cabeça pra conseguir acessar e encontrar os 'links internos' dela para captura de vídeo ou de áudio e vídeo. E agora, em janeiro de 2024, duas delas retornaram pra mudar a configuração e eu vou aproveitar pra registrar, porque a mesma operação vai servir pra diversas outras câmeras chinesas como essa.

Pesquisando por aí, não existe um site sequer com detalhes sobre essa câmera, assim como outras câmeras chinesas também. Se você chegou aqui por isso, espero que seja de grande ajuda!

Passo 1: reset na câmera IP

Antes de qualquer coisa, você vai precisar dar um reset na câmera pra que ela volte ao estágio inicial de configuração. O botão desse modelo é bem difícil de apertar, não é centralizado com o furo e fica na lateral dela. Conecte a câmera à rede pelo cabo (sim, vai precisar fazer via cabo antes de conectar ao wi-fi) e à fonte de alimentação. Aguarde a câmera inicializar (o LED frontal pisca e os LEDs da porta ethernet vão acender) e pressione o botão de reset até que o LED frontal se apague - cerca de 7 segundos.

Botão de reset

Diferentemente das câmeras mais novas, a IP613W não se conecta por DHCP, ou seja, ela vem com IP fixo no range 192.168.1.XXX. 

Passo 2: configurando o IP

No SearchTool v1.0.0.5, a câmera vai aparecer com uma mensagem diferente dessa, mas o processo será o mesmo. Dê dois cliques sobre a câmera para visualizar a configuração de IP inicial.

Configure a câmera de acordo com a sua necessidade e salve. O login inicial dela é usuário admin e a senha fica em branco. A câmera vai reiniciar e você poderá acessá-la diretamente no navegador para concluir as configurações.

Passo 3: acessando a câmera

Abra seu navegador, digite o IP da câmera com a porta associada - http://IP:PORTA - e informe o usuário somente. Clique em 'Sign in' na opção 'Server Push Mode (For FireFox, Google Browser)' para logar.

Pronto! Agora, basta configurar as demais funcionalidades e claro, alterar o login para maior segurança de acesso. Tenho algumas considerações sobre essa câmera, em específico:

• É velhinha (placa com data impressa de 03/08/2011) e não tem muita qualidade, se aproximando muito de uma webcam, mas possui wi-fi e infravermelho, além de microfone e saída de áudio
• Não espere muita segurança no projeto, como eu falei, é velhinha
• O wireless funciona bem em WAP Preshared key + TKIP/AES (WPA2 e senhas mais seguras, ela não conecta)
• O hardware aquece bastante e a fonte individual é 5V x 2A
• O microfone funciona bem com uma qualidade compatível para uma câmera de vigilância de baixo custo
• Alguns apps e softwares costumam configurar de forma automática e nem sempre o streaming traz o áudio, sendo necessário realizar manualmente a configuração
• A saída de áudio dela funciona bem, não precisa de amplificador e o volume é bem alto! A transmissão de áudio a partir de um app também funcionou sem problemas (um ruído ou outro, mas nada absurdo)
  
  O volume depende da impedância e tipo do alto-falante utilizado, mas em todos os casos, melhor aproveitar aquelas caixinhas de som de computador de R$ 20 para ter um volume mais abrangente

Testei as configurações tanto via wi-fi quanto ethernet e configurei a câmera no iSpy Connect, Security Eye, ContaCam (todos Windows) e Ivideon e tinyCam, no Android. Todos os apps configuraram o link de streaming com áudio e vídeo automaticamente, somente nos softwares Windows precisei configurar manualmente o caminho. Aproveitando, anota aí os caminhos para visualizar o streaming:

Somente vídeo
http://IP:PORTA/videostream.cgi?user=USUARIO&pwd=SENHA

Áudio e vídeo
http://IP:PORTA/videostream.asf?user=USUARIO&pwd=SENHA

A carcaça da câmera está amarelada do tempo, bem feia, mas isso é fácil de resolver. Se eu chegar a fazer essa melhoria na aparência dela, atualizo a postagem. Mais algumas fotos da câmera:

Feia, mas funciona!

Configuração inicial

Painel traseiro

Detalhe do botão reset interno

*** 21/01/2024

Não resisti e fiz o clareamento das partes amareladas da câmera. Pra quem não sabe como tirar o amarelado de plásticos brancos, segue a dica:

• Desmonte todas as peças e lave muito bem com água e sabão
• Deixe secar ao sol 
• Com um pincel, passe água oxigenada 40 volumes de forma generosa por todas as partes onde o plástico estiver amarelado e embrulhe as peças com plástico filme ou saco plástico transparente
• Exponha as peças ao sol durante o dia inteiro (se o amarelado estiver muito intenso, você pode deixar mais tempo ou ainda repetir o processo)
• Quando conseguir o resultado esperado, lave todas as peças novamente para remover toda a água oxigenada

Você pode aplicar essa técnica em praticamente qualquer plástico amarelado, como micro-ondas, geladeira, bebedouro etc. e para obter o melhor resultado, faça num dia de céu limpo e com sol forte!

Protetor antipop para alto-falantes (thumps no acionamento de amplificadores)

Este é um circuito clássico e muito simples que garante a proteção dos alto-falantes no acionamento de amplificadores de potência. Sabe aquele 'thump' forte que empurra os alto-falantes pra frente quando você liga ou desliga o amplificador? Então, isso pode causar danos aos drivers, tweeters e até reduzir a vida útil do woofer - fora que não é muito elegante um amplificador com esse tipo de característica. Mas tudo isso pode ser facilmente evitado ao usar esse circuito.

Funcionamento do circuito

O funcionamento é muito simples: ao ser acionado pela fonte auxiliar (que não compartilha GND com o amplificador) o circuito temporiza cerca de 2 segundos e ativa os relés, conectando as potências aos alto-falantes. Esse circuito possui dois LEDs, um vermelho (falantes desconectados) e um azul (falantes conectados) que foram montados estrategicamente atrás de um acrílico-espelho, promovendo um efeito de fade muito bacana durante a temporização - do vermelho para o azul -  fornecendo um visual muito elegante ao projeto e servindo como indicador de 'ligado'. Na partida, as potências estão conectadas via relés aos resistores de acionamento, para evitar que a comutação seja 'seca', de 'sem carga' para os alto-falantes. 

Você pode aproveitar esse esquema e aplicar o protetor em qualquer amplificador que você já possua ou até mesmo em novos projetos que vier a desenvolver. Os relés foram aplicados de forma individual, mas você pode utilizar relés com contatos múltiplos sem problemas. 

Esse projeto foi aplicado em diversos amplificadores que já montei até hoje, como por exemplo, o Amplificador BTL (bridged) com TDA2030A 35W + 35W e proteção para os alto-falantes (projeto completo) e o HS-1875Mi - Amplificador de potência de alta fidelidade para monitor de referência (HS-1875Mi Home Studio Reference Monitor).

Baixe aqui o arquivo PDF com o esquema elétrico completo do amplificador e se tiver alguma dúvida, comenta aqui na postagem que respondo bem rapidinho : )

Amplificador BTL (bridged) com TDA2030A 35W + 35W e proteção para os alto-falantes (projeto completo)

Sempre fui apaixonado por montar amplificadores de potência, pré-amplificadores e circuitos de áudio em geral. Nem sei quantos já montei até hoje, foram vários. Meus preferidos são os classe AB, por uma questão de equilíbrio entre qualidade de reprodução e custo de montagem - embora eu tenha uma forte queda pelos classe A, como já falei por aqui antes, no projeto do Pur'A.

Neste projeto, o escolhido foi o clássico circuito integrado TDA2030A, que equipou vários amplificadores comerciais - tive até um cubo de guitarra que usava ele no projeto - em configuração de ponte (bridged) simples, sem o acréscimo dos transistores externos que podem ser vistos no datasheet do componente. A ideia básica era montar um amplificador com boa potência, que fosse compacto, com uma montagem sólida e confiável, extraindo o máximo de potência sem sacrificar a qualidade. E se você conhece a linha de integrados TDA, sabe que possuem uma boa reputação até hoje, principalmente os TDA2030, TDA2040 e TDA2050. Claro que, entre os monolithic integrated circuit in Pentawatt package, ainda prefiro o LM1875, que equipava um outro amplificador que produzi por aqui há algum tempo, mas todos eles possuem características muito interessantes.

Existem outros CIs amplificadores com maior potência e qualidade que o TDA2030A - como o próprio LM1875 que citei antes - mas como possuo vários em casa, já vinha pensando em dar um destino justo para eles! Lembrando que há equivalência entre alguns TDA e LM da Pentawatt package e você poderá compará-los via datasheet para decidir qual será o melhor para o seu projeto, de acordo com a sua necessidade.

Antes de qualquer coisa, tenha muito cuidado ao realizar qualquer tipo de reparo, modificação, ajuste ou intervenção em equipamentos elétricos ou eletrônicos. Primeiramente, pela sua segurança. Não me responsabilizo por quaisquer prejuízos que você possa causar ao equipamento, a você e/ou a terceiros. Faça por sua própria conta e risco.

Montagem do amplificador

Segui o datasheet com algumas pequenas alterações que já usei anteriormente em alguns projetos com o TDA2030A, com foco em uma configuração de ponte. A alimentação vem de uma fonte simétrica com transformador toroidal, bem dimensionada e largamente filtrada - 4 capacitores de 6800uF e 2 de 2200uF na linha final - que entrega 18V + 18V em aberto com capacidade para até 5A, montada cuidadosamente para eliminar possíveis ruídos. A vantagem de uma boa reserva de potência é perceptível quando se reproduz graves e médios graves, dando a percepção de profundidade e clareza, amanteigando os ouvidos e amaciando os woofers. Os bornes de saída possuem duas conexões a mais, que são os pontos de aterramento do amplificador que poderão ser aproveitados em interconexões com outros equipamentos.

Todos os integrados são montados no mesmo dissipador de calor, isolados entre si, e com o menor espaço possível entre componentes, aumentando a eficiência do projeto. Particularmente, gosto muito de montagens P2P/PTP, ou ponto a ponto, aquelas montagens sem uma placa de circuito impresso, onde os componentes são soldados entre si mesmos ou em ilhoses, com curtas conexões. Os prós ficam por conta da simplicidade da produção, da grande efetividade na conexão dos componentes, baixo risco de interferências (trilhas sobrepostas, ruídos etc.) e os contras começam na dificuldade de uma manutenção futura e na probabilidade de erros na montagem. Nesse caso, como se trata de um projeto simples, sem muitos componentes, uma única placa de circuito impresso pode incluir todo o circuito, sem maiores dificuldades. Mas é você quem deve avaliar qual é a melhor opção para o seu projeto.

Se você nunca montou um amplificador Pentawatt package, cuidado na escolha do dissipador: esses integrados geram muito calor, precisam estar bem fixados e com pasta térmica para evitar danos térmicos e funcionamento intermitente - eles possuem proteções internas muito poderosas e ativas. Não subestime a dissipação de calor desses amplificadores: apesar da potência final deles não ser das maiores, geram muito calor e precisam de uma área considerável para manter a temperatura de trabalho segura. O gabinete que eu escolhi permitiu uma montagem muito precisa, cada componente possui um espaço muito delimitado para ser fixado e precisei medir minuciosamente cada item enquanto fazia a montagem dos circuitos.

O resultado é um amplificador com potência final de 70W em 8Ω, com uma montagem robusta e de qualidade, com um tamanho reduzido e leve, e com um visual elegante. Considere utilizar caixas acústicas de qualidade para aproveitar as características desse amplificador.

Proteção para os alto-falantes (antipop/thump)

Também incluí um circuito de proteção 'soft start' para eliminar aquele 'pop' chato do amplificador ao ser acionado, que empurra com muita força o alto-falante para frente. O funcionamento é muito simples: ao ser acionado pela fonte auxiliar (que não compartilha GND com o amplificador) o circuito temporiza cerca de 2 segundos e ativa os relés, conectando as potências aos alto-falantes. Esse circuito possui dois LEDs, um vermelho (falantes desconectados) e um azul (falantes conectados) que foram montados estrategicamente atrás de um acrílico-espelho, promovendo um efeito de fade muito bacana durante a temporização - do vermelho para o azul -  fornecendo um visual muito elegante ao projeto e servindo como indicador de 'ligado'. Na partida, as potências estão conectadas via relés aos resistores de acionamento, para evitar que a comutação seja 'seca', de 'sem carga' para os alto-falantes. Pequenos detalhes que fazem uma grande diferença e agregam valor e robustez ao projeto.

Você pode aproveitar esse esquema e aplicar o protetor em qualquer amplificador que você já possua ou até mesmo em novos projetos que vier a desenvolver.

Observações sobre a montagem

• Use um bom dissipador de calor ou compense com ventilação auxiliar (cooler)
• Monte a fonte de alimentação com todo cuidado para evitar ruídos e interferências, não poupe esforços e o projeto vai lhe surpreender
• Aperte bem os CIs no dissipador e use pasta térmica para que a transferência de calor seja eficiente
• O terra da entrada (E) é comum ao gabinete e ao GND do circuito, mas você pode isolá-los, caso prefira, a partir de uma chave extra (LIFT/GROUND) que está representada no esquema elétrico como 'opcional' e que pode ser útil em alguns casos
• Use cabos blindados nas entradas de sinal e dê preferência para gabinetes metálicos - se optar por um gabinete plástico, recomendo forrar internamente com folhas metálicas as partes mais próximas do amplificador e aterrá-las, assim como qualquer ponto metálico 'solto' - como o corpo do potenciômetro, suporte do transformador etc. - para evitar interferências e ruídos (sim, é muito sensível se a montagem não for bem estruturada)
  
• Caixas acústicas de 8Ω com duas ou três vias são recomendadas, para que toda a qualidade da reprodução possa ser apreciada
• Atenção aos pontos 'comuns' do circuito, para concentrar a malha e evitar loops de terra

Baixe aqui o arquivo PDF com o esquema elétrico completo do amplificador e se tiver alguma dúvida, comenta aqui na postagem que respondo bem rapidinho : )

Apesar de precisar concluir as laterais do gabinete, o amplificador já está pronto e tocando com muita qualidade! Como de costume, vou deixar algumas fotos atuais dele pra se ter uma ideia do tamanho do gabinete e do desafio que foi montar tudo aí dentro.

Esse vídeo demonstra o acionamento do amplificador e a proteção dos alto-falantes em ação. 

Dissipador principal e finalização das conexões

Primeiras audições (lateral ainda aberta)

Vista superior

Painel frontal

Painel traseiro

Parte inferior