Reparo estabilizador APC 300VA LE300BI-BR

Não concordo com o uso indiscriminado de estabilizador de força não, mas há casos e casos. O exemplo a seguir, ilustra uma das formas corretas de aplicar o estabilizador de tensão.

Em redes 220V, normalmente se mede até perto dos 238V dependendo da região e do horário. Aí que entra o perigo: a maioria das fontes chaveadas possui um range de 90V aos 240V. Fontes de qualidade podem chegar ao range de 85V a 265V, mas isso é raro de se ver. Aqui que entra nosso herói/vilão estabilizador.

Esse APC é bem montado, como quase todo equipamento da marca. Possui uma linha bem protegida por varistores e alguma filtragem meia boca, como a maioria dos estabilizadores de pequeno porte. Mas isso não é um problema, já que as fontes dos equipamentos que serão ligados nele já possuem uma boa qualidade nesse quesito. Ele é utilizado por mim na sala de casa para uma TV 32", um media center - um PC que tenho há anos para filmes, séries etc.- e um roteador wi-fi que trabalha como extensor - pega meu wi-fi 5.0 GHz e joga no media center via ethernet - operando com uma boa margem de segurança nos seus 300VA de potência máxima.

Desde que me mudei para o Rio Grande do Sul, tive que aprender a respeitar os 220V da rede elétrica - de onde eu vim, era 127V. Por isso sempre utilizei o estabilizador de tensão para proteger equipamentos mais caros, tanto pela tensão de alta da rede 220V quanto pela camada adicional de proteção contra surtos e sobretensões. Seguro morreu de velho e essa forma de utilizar o estabilizador sempre me rendeu bons resultados - nunca perdi nenhum equipamento conectado nele. Quando tive surtos na rede, o estabilizador neutralizou ou se sacrificou. 

Essas fotos são mais antigas, de quando troquei meu antigo estabilizador - um dos que deram a vida pela TV e media center! Esse APC foi reaproveitado de um descarte, estava com alguns pontos de solda quebrada e com a tomada de força derretida e sem o pino terra.

 

Cabo de força em péssimo estado

Cabo de força novo

Detalhe da placa

Retrabalho na solda

Retrabalho na solda

Termorretrátil é parceiro

Reparo nobreak APC Schneider SMC2200BI-BR Smart UPS BR 2200VA (não liga)

Session.

Gosto bastante dos equipamentos APC Schneider, quase tanto quanto os SMS. Esse carinha aí nem ligava, ficava só em espera. Também não carregava as baterias, ficando totalmente inoperante. A solução é simples, nesse caso: o diodo D805 estava em curto. Só isso. Claro que você precisa revisar TUDO antes de sair ligando um nobreak - ainda mais desse porte!

 

Como não tinha o esquema, usei um
Schottky de 3A (coringão)

Modelo do APC

Reparo monitor AOC e970Swl - não liga

Session.

Essa talvez seja uma daquelas pegadinhas técnicas. Defeito: totalmente inoperante, fonte com tensão de secundário morta. Mas... desconectando a placa de sinal, a fonte normaliza a tensão. Onde está o defeito? Você trocaria TODA A PLACA DE SINAL sem sequer dar uma olhadinha?!

Sem mais delongas, esse não é o primeiro monitor AOC que vem com o mesmo defeito. E é simples de resolver: remova o capacitor SMD da placa de sinal, aquele da foto. Pronto. 

Esse problema também pode ser visto em várias placas mães e outros equipamentos que possuem interface USB que deixam de funcionar. Geralmente, basta remover o capacitor de desacoplamento dos 5V que volta a funcionar. Pode ficar sem esse capacitor? Até pode. Mas o ideal é substituir por outro de mais qualidade!

 

Capacitor SMD removido da placa

Modelo do aparelho

Reparo monitor de vídeo Benq ET-0024-TA (tela TPM156B1 WX102TC REV. D2B)

Session.

Adoro produtos Benq. Tive contato com poucos até hoje, mas dá pra sentir o padrão de qualidade da marca. Esse é um monitor bem bacana que veio pra bancada com a tela toda branca - backlight acendendo mas sem nenhum sinal de vídeo na placa da tela. De primeira, já avisei ao cliente que provavelmente teria que substituir a tela, mas que eu avaliaria com mais calma em bancada. Abri o monitor, testei a fonte e a placa de sinal. Tudo em ordem. Resolvi levantar o plástico da placa de controle da tela pra dar aquela espiada marota e... fusível aberto! Esse fusível está entre os 5V que vem da placa de sinal e o regulador de 3,3V. Bom, já tinha algo a investigar, vai que dá conserto né? Nesse meio tempo, já tinha cotado essa tela com alguns fornecedores e até busquei no Mercado Livre, mas sem sucesso.

Testei quase tudo o que podia ser testado na placa da tela e não encontrei nada de suspeito que pudesse fazer o fusível abrir. Como não consegui reposição para a tela, fui pro tudo ou nada: fiz um jumper no fusível, deixei o multímetro medindo no ponto dos 3,3V e liguei o monitor... tensão de 3,3V no display do multímetro! Virei a tela e lá estava o sinal de vídeo, perfeito. Continuei com o monitor ligado e tocando os componentes da placa da tela, principalmente no regulador de 3,3V pra ver se algo estava aquecendo mas tudo estava em ordem.

Deixei mais horas ligado em teste e no final, tudo deu certo! Sempre que recebo monitores com essa característica, avalio a placa da tela. Não é sempre, mas às vezes a gente tem sorte e consegue um reparo fácil. Cliente sorrindo de orelha a orelha!

 

A mágica do reparo!

Fusível que abriu e regulador 3,3V

Placa da tela

Modelo do monitor

Tem que entregar limpo!

Tem que entregar limpo!

Reparo do climatizador de ar Philco PCL1QF quente e frio - mais um low cost

Session.

Faz tempo que não escrevo aqui, mas ando produzindo bastante em diversos segmentos. Daí, acaba faltando um tempinho pra cá. Depois do post sobre o condicionador de ar portátil Philco lá em janeiro de 2019 -  que até hoje é um dos mais acessados - trouxe outra obra da mesma marca: um climatizador de ar quente e frio.

Esse aparelho foi um presente da empresa em que minha esposa trabalha, num desses concursos de metas. Porque a gente não gosta e nem compra Philco. Nem recomenda. Mas vamos aos problemas.

O que mais me incomoda na Philco é a fragilidade dos projetos. Parece que tudo é feito para quebrar logo, principalmente partes plásticas e fonte de alimentação. Uma coisa que quebrou logo no início, foi o pino que fixava uma das aletas externas, que são móveis. A solução foi colocar um parafuso porque o pino quebrou e nunca mais encontrei ele. O outro problema foi na função 'oscilar', que parou de funcionar misteriosamente.

Eu já estava pensando que fosse algo no comando, na parte eletrônica do aparelho. Mas era mais ridículo do que eu poderia imaginar: um parafuso frouxo que se soltou e desmontou o mecanismo da oscilação... Philco, nem pra colocar uma colinha na base do parafuso? Ou ainda na cabeça dele, que também serviria... Um parafuso frouxo, pessoa!

Sigo dizendo para você não comprar Philco, mesmo que seja barato demais. Mais cedo ou mais tarde você vai se incomodar, isso é certo. Porque tem coisas que só a Philco faz por você. Tem fotos, claro!

Ah, um excelente 2022 pra você!

Fontes ATX 'genéricas' - adicionando proteções AC adicionais (como melhorar a fonte do PC)

Session.

Fontes ATX padrão são ruins. Resumindo. Pior ainda se você usa direto na rede AC, sem passar por nobreak ou coisa do tipo. Muitas vezes essas fontes chegam a pegar fogo porque o fusível não abre em tempo de evitar isso. Claro que pode ser trabalhoso para uma fonte tão barata, mas você pode aplicar esse exemplo a qualquer outra fonte que necessite de maior proteção.

Basicamente, vamos adicionar os capacitores X1, X2, bobinas e varistores ao circuito, que geralmente traz a marcação no layout da placa mas não estes componentes. Vamos ilustrar:

Esta é uma fonte comum sem qualquer componente
de proteção na entrada da rede

Aqui, a fonte já com os componentes montados e
pronta para uso mais seguro

Adicionais já na entrada do cabo de força

Aspecto da montagem final no gabinete

Vale a pena investir numa fonte dessas? Sim, se você pretende trabalhar com maior segurança. Porque dessa maneira, o fusível trabalhará com maior eficiência devido aos varistores que atuarão rapidamente. Varistores são fantásticos, se você conhece pouco recomendo estudar sobre eles.

Manual de serviço Receiver Samsung HW-C560S e HW-C560S/EDC (av receiver service manual)

Dia desses tive a satisfação de ver esse hardware de perto, muito bem feito como todo Samsung. Vou compartilhar o manual de serviço dele pra quem precisar fazer algum reparo ou simplesmente pra ter na coleção.

Link no Drive: https://drive.google.com/file/d/1X-9ShxTHQ5UOsNP4oPDiZ-wUS2aFTwTd/view?usp=sharing

Reparo monitor de vídeo LG Flatron W1943C-PF/W1943CV: LED vermelho tremulando/tela apagada ou piscando backlight

Session.

Defeito comum nesse modelo (e em alguns outros) causado pelos eletrolíticos C354/C355 de 220uF x 16V. Este é o quarto monitor que reparo de mesmo modelo de um macroatacado da cidade e o defeito é sempre o mesmo:

1. LED vermelho pisca e logo se apaga OU fica tremulando 

2. Lâmpadas da tela acendem e logo se apagam OU nem acendem

3. LED vermelho se ilumina, lâmpadas acendem, aparece o logo LG e tudo apaga (fica nesse loop)

Sem dramas e sem maiores delongas, simplesmente troque os capacitores para resolver esse problema. 

 

Multi-function Tester TC1 - o testador de componentes chinês é bom?

Session. Bacanas essas session, não é?!

Esse aí é um testador de componentes chinês bem bacana, numa versão mais PRO com bateria interna recarregável, tela colorida e um range bem interessante de medição para vários componentes. Antes desse aí, eu usava uma versão mais antiga que vinha desmontada com uma carcaça de acrílico transparente e utilizava uma bateria de 9V. E ele ainda existe.

Não tem muito o que dizer sobre esse testador: você coloca o componente no borne inferior e aperta um botão. Pronto. Simples assim. Essa versão também tem um testador de IR para controles remotos que não tive a oportunidade de testar ainda. Pra quem trabalha com potência e componentes críticos, é excelente porque dá detalhes importantes além do valor. Também mede e testa muito bem transistores, MOSFETs, diodos (esse mais novo testa até zener) e praticamente qualquer componente que não seja um circuito integrado. 

Você pode comprar direto da China ou se tiver com pressa, direto pelo Mercado Livre por R$ 176,12 + frete para sua região - valor em 18/05/2021. Vale o investimento? Sim, se você realmente precisa do equipamento.

 

 

Acessórios que acompanham o testador

Teste iniciado

Resultado do teste de um LED

Bem compacto

Sendo carregado (LED fica verde ao final)

 

Impressora laser HP P1005 - placa lógica não funciona USB (Windows não detecta conexão USB)

Session.

Esse é um dos maiores (e dos poucos) problemas com essa impressora: você liga ela, conecta à USB do computador e... NADA acontece. Nem um dispositivo desconhecido nem nada. A solução é trocar a placa lógica, né. Mas antes, vamos tentar isso?

1 - Ressolde todos os componentes da linha da USB (aquele CI pequeno ali é campeão de solda fria)

2 - Teste.

 

 

Funcionou? Pronto, monte a impressora e seja feliz.

Não funcionou? Tem mais uma coisa que você pode fazer antes de comprar uma placa nova.

1 - Substitua o CI L1117 (regulador de 3.3V)

2 - Teste.

 

 

Funcionou agora? Pronto, monte a impressora e seja feliz.

 

Eu não tinha em bancada o original L1117 (1A) mas tinha o UZ1086 33 (1,5A) que é pino a pino compatível. Essa placa já foi reparada antes, como você pode ver, e colocaram um regulador diferente, com menos de 1A de corrente, o que causou aquecimento forte na placa. Também teve uma mão suína ali, porque as trilhas estão detonadas.

 

Não funcionou? Melhor comprar uma placa nova porque (1) seu cliente tem pressa e (2) você não tem tempo a perder.

É isso. Antes de sair trocando placa, tente o reparo. É mais barato, é sustentável e é divertido pra quem gosta de um desafio. Boa sorte!